‘The New York Times’ y ‘Decanter’ reconocen la calidad de dos txakolis alaveses
SE TRATA DE LOS VINOS ‘MALKOA 2016’ Y ‘XARMANT 2019’, DE LAS BODEGAS ASTOBIZA DE OKONDO Y ARTOMAÑA, AMBAS DE LA LOCALIDAD DE AMURRIO
ARACELI OIARZABAL 06.02.2021 |
AMURRIO – El gerente de la Denominación de Origen Arabako Txakolina, Josean Merino, se confesaba ayer «lleno de orgullo y gran satisfacción», y no es para menos. De hecho, dos de los caldos de la casa han sido reconocidos por prensa especializada de prestigio a nivel internacional, valorando su calidad.
Por un lado, la famosa revista de vinos Decanter sitúa en categoría de plata, en su número de marzo de 2021, al txakoli Malkoa 2016 de la bodega Astobiza de Okondo, otorgándole un total de 93 puntos en un artículo titulado
Calidad en aumento: el top de los vinos blancos españoles
en el que Sarah Jane Evans hace una cata valorativa de una veintena de blancos e indica el lugar donde puede ser adquirido.
Desde Castilla y León, Cataluña, Aragón y Andalucía, hasta Galicia o Euskadi, de donde solo destaca el citado producto de la txakolinería okondotarra, subrayando además que «en España hay más vinos que los famosos Ribera Duero y Riojas, y de pequeños productores de muy diversas variedades de uva».
Por otro lado, el no menos prestigioso periódico The New York Times, en su edición digital, presenta al txakoli Xarmant 2019 de la amurrioarra bodega Artomaña, como una de las postales del mundo en otra selección de veinte vinos, con un precio por debajo de 20 dólares, que ha realizado Tony Cenicola, para destacar los que él considera los mejores vinos en relación calidad-precio de todo el planeta.
Además, Cenicola explica que el txakoli es el vino de «Spanish Basque Country (País vasco español)», empezado a conocerse en Estados Unidos en los últimos quince años, que se trata de un caldo «enérgico y refrescante, que marida muy bien con pescados o, simplemente, como un aperitivo» y que, en el caso del Xarmant, «llega de la región de Álava y es un poco diferente a los más conocidos y efervescentes txakolis de Getaria».
Desde Arabako Txakolina, por su parte, recuerdan que tanto Artomaña Txakolina como Astobiza «son dos bodegas con una gran presencia en todo el mundo y están siendo reconocidas como vinos de alta calidad por expertos en todo tipo de vinos y, por ello, desde la Denominación de Origen queremos felicitarlas por su esfuerzo y dedicación para poner nuestros txakolis donde se merecen», subraya Merino.
ALICIENTE EN PLENA PANDEMIA No en vano, estos reconocimientos internacionales suponen todo un aliciente para el castigado sector txakolinero ayalés. Y es que pese a que en 2020 registraron la mejor campaña de su historia en cuanto a calidad –entraron a bodega más de 714.000 kilogramos de uva, que suponen una subida del 57% respecto a 2019– el sentimiento generalizado es de preocupación, dadas las extraordinarias circunstancias que estamos viviendo.
Gurrutxaga
2008 Gurrutxaga Txakoli Quick swirl
By S. IRENE VIRBILA
19 de agosto 2009
Have some fun trying to pronounce this one when you walk into a wine shop — it’s enough to know it’s a Txakoli (chaw-KO-lee) from the Spanish Basque country near Bilbao and that the producer’s name starts with “guru.” Store this away for the next time you play a wine trivia game: The blend is 60% Hondarribi Zuri, 20% Mune Mahatsa and 20% Txori Mahatsa. Not exactly household names.
The current Gurrutxaga vintage is a light, fragrant wine with a snappy acidity and notes of Granny Smith apple and citrus. Low in alcohol (just 10.5%), it also has a slight natural spritz that makes it a perfect hot-weather wine.
Serve it well chilled with oysters on the half shell or a chilled seafood platter. It works with steamed mussels and clams, too, and of course, grilled fish.
- Irene Virbila —
Region: Bizkaiko Txakolina
Price: About $19
Style: Light and crisp
What it goes with: Chilled shellfish, steamed mussels and clams, grilled fish
Where to find it: K&L; Wine Merchants in Hollywood (323) 464-9463, www.klwines.com; Wine Exchange in Orange (714) 974-1454, www.winex.com; and Woodland Hills Wine Company in Woodland Hills (818) 222-1111 www.whwc.com
- Irene Virbila
- Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.
El Txakolí Gurrutxaga 2008, elegido ‘Vino de la Semana’ por el prestigioso diario Los Angeles Times
20 de agosto 2009
Una botella de txakoli Gurrutxaga con la etiqueta con que se comercializa en Estados Unidos (foto Jay L. Clendenin/Los Angeles Times)
Lo cierto es que el txakolí y los caldos vascos continúan en Estados Unidos su trayectoria ascendiente, con un cada vez mayor eco en la prensa especializada y en las vinotecas del país norteamericano.
Esta misma semana ha sido el diario Los Angeles Times –uno de los tres más importantes de EEUU– el que en su sección gastronómica ha elegido al txakolí, en concreto al Gurrutxaga 2008, de la denominación de origen ‘Bizkaiko Txakolina’, ‘Vino de la Semana’.
Zorionak, como es natural, al caldo premiado, y también por extensión al txakolí en general, y al esfuerzo que se está llevando a cabo por promocionar los productos vascos de calidad, apoyando su promoción y comercialización gracias a la cual son apreciados y reconocidos en un país de entorno tan competitivo como EEUU.
Have some fun trying to pronounce this one when you walk into a wine shop — it’s enough to know it’s a Txakoli (chaw-KO-lee) from the Spanish Basque country near Bilbao and that the producer’s name starts with “guru.” Store this away for the next time you play a wine trivia game: The blend is 60% Hondarribi Zuri, 20% Mune Mahatsa and 20% Txori Mahatsa. Not exactly household names.
The current Gurrutxaga vintage is a light, fragrant wine with a snappy acidity and notes of Granny Smith apple and citrus. Low in alcohol (just 10.5%), it also has a slight natural spritz that makes it a perfect hot-weather wine.
Serve it well chilled with oysters on the half shell or a chilled seafood platter. It works with steamed mussels and clams, too, and of course, grilled fish.
- Irene Virbila —
Region: Bizkaiko Txakolina
Price: About $19
Style: Light and crisp
What it goes with: Chilled shellfish, steamed mussels and clams, grilled fish
Where to find it: K&L; Wine Merchants in Hollywood (323) 464-9463, www.klwines.com; Wine Exchange in Orange (714) 974-1454, www.winex.com; and Woodland Hills Wine Company in Woodland Hills (818) 222-1111 www.whwc.com
- Irene Virbila
- Irene Virbila is a former restaurant critic and wine columnist for the Los Angeles Times. She left in 2015.
Los Angeles, Estados Unidos. El txakolí vende por lo que es en su conjunto y ha de aprovechar esta ola para lograr su nicho y situarse en un mercado nada fácil como es el norteamericano. Comenzando, por qué no, por su propio nombre, txakoli, que aquí suena raro e impronunciable, cuestión que, lejos de disminuir sus posibilidades en relación a otros vinos, puede, dándosele la vuelta, servir como trampolín en su proyección y lanzamiento en EEUU. Un nombre propio y singular, para un vino que merece ser probado, podría ser el eslógan, que brindamos desinteresadamente desde EuskalKultura.com.
Pero más que nuestra propia opinión y reflexión –en este boletín son ya unos cuantos artículos que hemos dedicado a la aceptación del txakoli y también de la sidra vasca en EEUU–, seguro que el lector estima más la posibilidad de leer qué es lo que dice y aduce Los Angeles Times para proclamar al txakoli Gurrutxaga ‘Wine of the Week’ de esta semana. He aquí el artículo, que firma S. Irene Virbila, traducido al castellano:
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Wine of the Week: ‘2008 Gurrutxaga Txakoli’
Pase un rato entretenido intentando pronunciar ese nombre al entrar en una tienda de vino. En realidad basta con saber que se trata de un Txakoli (pronunciado chaw-KO-lee), del País Vasco, España, de cerca de Bilbao y que el nombre del productor comienza por ‘Guru’. Y apunte esto otro para la próxima vez que participe en un trivial de tema vinícola: está elaborado con un 60% de uva Hondarribi Zuri, 20% de Mune Mahatsa y otro 20% de Txori Mahatsa. Definitivamente, no se trata de nombres ‘corrientes’.
Este Gurrutxaga es un vino suave y con fragancia, con un ligero toque de acidez y leves notas de manzana Granny Smith y limón. Bajo en alcohol (apenas un 10.5%), proporciona un leve cosquilleo natural que lo convierten en un perfecto vino para ser degustado en época estival.
Sírvase bien frío con ostras en su propia concha o acompañando a un plato frío de marisco. Perfecto para consumir con unos mejillones o almejas al vapor y, por supuesto, con pescado asado a la parrilla.
Región: Bizkaiko Txakolina (denominación de origen)
Precio: Alrededor de 19 dólares
Estilo: Suave y fresco
Con qué casa: Crustáceos fríos, Mejillones y Almejas al vapor, Pescados asados a la parrilla
Dónde conseguirlo: K&L Wine Merchants, en Hollywood (323) 464-9463, www.klwines.com; Wine Exchange, en Orange (714) 974-1454, www.winex.com; y Woodland Hills Wine Company, en Woodland Hills (818) 222-1111 www.whwc.com
Es la temporada del txakoli
20 de agosto 2009
Primero fue el Txakoli Fest en Carolina del Norte a principios de este verano, donde se presentaron ocho tipos del venerable vino del País Vasco.
El txakoli es un gran vino de verano del País Vasco
Luego, la semana pasada, el San Francisco Chronicle elogió el sabroso sabor del Txakoli, calificándolo como una gran bebida de verano. El periódico comparó el vino con una estrella de cine que caminaba por la alfombra roja en medio de un mar de paparazzi, sus cámaras disparando. El txakoli, declaró el periódico, «coquetea con la llama».
Esa crítica entusiasta fue seguida esta semana por otro informe igualmente positivo en Los Angeles Times , la organización de noticias más grande de Occidente. La sección de comida del Times eligió un Gurrutxaga Txakoli de 2008 como su «Vino de la semana».
La revisión en The Times enumeró dónde se podía comprar Txakoli en el área de Los Ángeles. Para aquellos fuera de Los Ángeles, hay sitios web como Snooth que le permiten comprar vino en línea.
El txakoli, un vino ligeramente espumoso, se cultiva a menudo en las fértiles zonas atlánticas del País Vasco.
Por supuesto, para muchos vascos, el txakoli siempre ha sido un vino popular y conocido. Algunos incluso lo han servido en bodas en lugar de champán. Pero ahora, parece que el resto del mundo finalmente también se está poniendo al día.
Llega el txakoli
23 de abril 2010
La nueva añada de Txakolí Vasco (cha-koh-LEE) acaba de llegar en todo su esplendor polifacético. Ahora encontrará las tres regiones de Txakolí (Getariako, Bizkaiko, Arabako) representadas aquí. Tenemos las versiones blancas tradicionales, así como los rosados raros y brevemente disponibles. Todos estos vinos comparten algunos elementos comunes. La acidez brillante y la efervescencia vivaz se combinan con mineralidad y un carácter de fruta ácida. Todos son un refrigerio perfecto para el clima cálido por copa y complementarán particularmente cualquier cosa para comer del mar.
2009 Ameztoi Txakolí Este vino es una perfecta expresión del estilo de vino blanco vasco común en San Sebastián y en todo el País Vasco. Las uvas Hondarribi Zuri apenas tienen posibilidades de madurar antes de la vendimia a lo largo de la fresca y verde costa cantábrica. El vino resultante es ligero, pedernal, ligeramente efervescente y tarta de pomelo. $ 19,99
2009 Gurrutxaga Txakolí Este vino de la comarca de Txakolina Bizkaiko cerca de Bilbao procede de una pequeña bodega familiar en Mendexa que produce cantidades minúsculas de vino blanco compuesto por una mezcla de 60% Hondarribi Zuri, 20% Mune Mahatsa y 20% Txori Mahatsa. Una brillante acidez y una mineralidad pizarrosa caracterizan a este refrescante vino. $ 19,99
2009 Gurrutxaga Txakolí Rosado Una alternativa al tradicional Txakolí blanco, Gurrutxaga también viene en esta versión rosada que utiliza la uva tinto Hondarribi Beltza para producir un vino rosado muy seco que expresa el más mínimo toque de carácter frutal de fresa. El bajo contenido de alcohol (10%) lo convierte en un vino de entrada perfecto para el entretenimiento de verano. $ 19,99
2009 Xarmant Txakolí Este vino procede de viñedos de la sierra interior de Alava donde la uva tiene más posibilidades de madurar por completo que los de la costa, creando así un vino más completo, redondo y con menos mineralidad austera del Txakolí costero. Una excelente introducción al Txakoli para aquellos que aún no han experimentado este vino maravillosamente refrescante. $ 14.99
Los txakolis Gurrutxaga y Uriondo 2009, los mejor puntuados por el crítico Robert Parker
26 de mayo 2010
LAS DOS BODEGAS VIZCAINAS OBTIENEN EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR LA CALIDAD DE SUS CALDOS
- P.
BILBAO. Dos txakolis elaborados en la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia, Gurrutxaga 2009 y Uriondo 2009, consiguen un reconocimiento internacional a su calidad al haber obtenido 91 puntos en la última edición de la guía The wine advocate, editada por el crítico Robert Parker.
De la misma manera, otras dos bodegas inscritas en esta Denominación de Origen, la de Agirrebeko 2009 e Itsasmendi 2009, consiguen una «excelente» valoración al haber recibido 90 puntos en la última edición de la guía norteamericana.
Estas puntuaciones sitúan a los txakolis vizcainos entre los vinos blancos jóvenes mejor valorados de todo el Estado, una categoría, la de blancos jóvenes, en la que compiten con vinos de precio «sensiblemente» superior.
AVAL DE EXCELENCIA No obstante, el reconocimiento de Parker viene a avalar la «excelente» calidad de los txakolis elaborados en esta Denominación de Origen, ya que recientemente el Itsasmendi número 7 2008 había obtenido un Bachuus de Oro, máximo galardón otorgado por Unión Española de Catadores, así como sendos Bachuus de Plata para sus vinos Itsasmendi 2009 e Itsasmendi Urezti 2006.
Estas críticas y premios, cada vez más habituales, posicionan al txakoli de Bizkaia entre los vinos «de calidad», al tiempo que lo definen como un vino «muy original» caracterizado por una «acidez».
El txakoli vizcaino hace las Américas
30 de mayo 2010
EL CÉLEBRE CRÍTICO ROBERT PARKER COLOCA A URIONDO Y GURRUTXAGA ENTRE LOS MEJORES VINOS DEL MUNDO
DIEGO ARTOLA
ZARATAMO/MENDEXA
EL txakoli vizcaino ha perdido definitivamente su poso áspero y rudimentario para conquistar la élite de vinos blancos en mercados tan competitivos como el de Estados Unidos. Irresistible al paladar norteamericano y con un exotismo cautivador, las críticas introducen indicaciones para pronunciarlo y ofrecen referencias turísticas para situarlo. El txakoli ha seducido a los expertos.
El propio Robert Parker, reconocido como el mejor crítico del mundo, ha caído bajo los encantos de su aroma y sabor colocando a las bodegas Uriondo y Gurrutxaga en la cima internacional de los vinos blancos. Su última guía recién editada, The wine advocate, coloca a ambas marcas casi en la perfección más absoluta con 91 puntos sobre 100, lo que les sitúa entre los mejores vinos blancos del mercado americano con un precio inferior a 20 dólares la botella. Este reconocimiento confirma la aceptación de ambas marcas, que ya habían cosechado anteriormente apasionados elogios.
En el caso de Uriondo, un selecto restaurante de Delaware le situaba entre los seis mejores vinos del mundo provocando la perplejidad de sus propietarios. «Pensábamos que se habían colado», reconoce abiertamente Isabel Viñas. Por su parte, Gurrutxaga fue elegido el pasado año como el vino de la semana por el rotativo Los Angeles Times, uno de los más importantes de los Estados Unidos.
En el caso de Uriondo, la fascinación se extiende a la particular idiosincrasia de una bodega familiar de tan sólo 2 hectáreas de extensión que produce menos de 18.000 botellas al año. El toque familiar genera una fascinación irrefrenable entre los hosteleros y comerciales americanos que perciben Zaratamo como un templo vinícola. «Se quedan maravillados, les impacta consumir el 40% de nuestra explotación», señala.
Ambas bodegas lideran la conquista de América desde su irrupción en el mercado hace una década abriendo las puertas a la propia denominación. Las dos bodegas comparten distribuidor, Andre Tamers, conocido como el lehendakari del txakoli americano, y se han hecho un hueco en los cosmopolitas circuitos de Nueva York y San Francisco.
Paradójicamente, la vocación exportadora de ambas bodegas, que llega a alcanzar la mitad de su producción, les ha hecho desconocidos en casa. «No metemos ruido, somos una producción pequeña y tenemos todo vendido», señala Roberto Ibarretxe, de Uriondo. Esta empresa ha tenido que frenar las demandas de su importador norteamericano, que pretendía toda la cosecha, para asegurarse una presencia en el mercado vasco. «Le hemos tenido que decir que no», reconoce Ibarretxe.
Por su parte, Gurrutxaga aduce su corta trayectoria, con 16 años de antigüedad, para justificar su escasa penetración en el circuito vasco. «Los consumidores de aquí son muy marquistas y, si se han aficionado a una bodega, te cuesta incluso que prueben las botellas», lamenta su propietario, Gotzon Urresti.
Ambas bodegas han hecho del método y del control exhaustivo la base de su triunfo. En este contexto, destaca la transformación de Uriondo, desde sus orígenes como txakoli de baserri para consumo propio. «De pequeños nos sometían al maltrato de tener que beberlo. Mi aita decía que con calor entraba, pero para mí lo hacía con dolor», recuerda con humor Ibarretxe. De hecho, este bodeguero es el primero en recalcar la revolución «El txakoli antes salía, ahora lo sacamos como queremos», asegura.
Gurrutxaga ha afianzado su calidad con una fuerte apuesta innovadora que ha supuesto una inversión cercana a los 3 millones de euros. Este desembolso ha proporcionado a la bodega una maquinaria de última generación que le sitúa entre las más dotadas con recursos como la maceradora para potenciar sabores. «Nos ha costado 48.000 euros para sólo utilizarla 20 horas al año», apunta José Lapazaran, responsable de la bodega.
Esta empresa recibe el reconocimiento de Parker como un espaldarazo en las vísperas de una nueva expansión. La bodega, que produce 30.000 botellas anuales, multiplicará por siete la superficie de sus viñedos dentro de 15 años con más de 20 hectáreas. Entonces, su producción se disparará por encima de las 200.000 unidades, todo un reto para una bodega que tenía las ventas garantizadas antes de la elaboración de cada cosecha. «Nos vendrá bien el reconocimiento de Parker porque tendremos que vender muchas botellas», reconoce Lapazaran. De momento, el efecto Parker se ha notado con encargos y felicitaciones.
4 de junio 2010
9 de marzo 2011
Pedro Ballesteros en «PlanetaVino» de Andrés Proensa. Febrero 2021
Jancis Robinson. Cabernet franc
Cabernet franc
No soy un gran entusiasta de los estereotipos sexuales de los vinos, pero incluso yo puedo ver que el Cabernet Franc podría describirse como el lado femenino del Cabernet Sauvignon . Es sutilmente fragante y suavemente coqueto en lugar de enormemente musculoso y duro en la juventud. Debido a que el Cabernet Sauvignon tiene mucho más de todo (cuerpo, tanino, alcohol, color), a menudo se supone que es necesariamente superior, pero tengo una debilidad muy especial por su pariente más encantador y aromático, el Cabernet Franc.
En 1997, los pioneros de la aplicación del análisis de ADN a las vides demostraron que el Cabernet Sauvignon es la progenie del Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc , por lo que, de hecho, el Cabernet Franc, cuyos orígenes parecen estar en el País Vasco en los Pirineos occidentales, debe ser anterior al Cabernet Sauvignon en un buen rato.
Como vid y vino, el Cabernet Franc es más precoz que el Cabernet Sauvignon, pero la mayoría de las variedades lo son. El Cabernet Franc brota y madura al menos una semana antes que el Cabernet Sauvignon, lo que lo hace particularmente útil en las cosechas más frescas de Burdeos, cuando el Cabernet más famoso puede no alcanzar la madurez completa. De hecho, el Cabernet Sauvignon poco maduro puede oler notablemente a Cabernet Franc completamente maduro, y ambos exhiben un cierto aroma a grosellas frondosas. Pero el Cabernet Franc completamente maduro tiene una agradable ligereza de tacto, más ligero y suave que el Cabernet Sauvignon, por lo que los vinos pueden madurar varios años antes que el Cabernet Sauvignon cultivado en el mismo viñedo.
En la práctica, las dos variedades normalmente se cultivan juntas y se mezclan en el mismo vino. Esto es ciertamente cierto en el caso de Médoc y Graves en Burdeos, donde el Cabernet Franc y el Merlot más gordo pero en muchos aspectos bastante similar , se cultivan como una especie de póliza de seguro contra la maduración adecuada de Cabernet Sauvignon. Y también pueden proporcionar un material de mezcla útil y suavizante en este clima templado que rara vez produce un Cabernet Sauvignon tan maduro que hace un vino 100% varietal bien equilibrado (en marcado contraste con, digamos, el norte de California).
Si bien el Cabernet Franc se cultivó tanto en Burdeos como el Cabernet Sauvignon en la década de 1960, fue considerablemente desplazado por el Merlot más de moda a fines del siglo XX, pero percibo un regreso pequeño pero perceptible. En la margen derecha, en St-Émilion y Pomerol, Cabernet Franc o Bouchetcomo se ha conocido tradicionalmente, es con mucho el Cabernet más plantado, principalmente porque los productores creían que el Cabernet Sauvignon era difícil de madurar en los suelos fríos del interior hasta la reciente ola de veranos de calor. Pero si alguna vez se necesita una prueba de que el Cabernet Franc puede producir un vino verdaderamente majestuoso y etéreo, la proporciona Ch Cheval Blanc, dos tercios de cuyo viñedo está plantado con Cabernet Franc, el resto es Merlot. La variedad fue una de las favoritas del propietario original Jean Laussac-Fourcaud.
La otra región vinícola francesa dominada por Cabernet Franc es Touraine en el Loira, especialmente Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil y Saumur-Champigny, aunque los veranos más cálidos y las prácticas vitivinícolas mejoradas han permitido que Cabernet Sauvignon esté más presente en los viñedos aquí en los últimos tiempos. años. Los tintos dominados por Cabernet Franc aquí pueden ser maleza y fibrosos en añadas más frías, o si el dosel de la vid no se maneja con cuidado, pero cuando las uvas maduran completamente, tienen una hermosa textura sedosa, taninos suaves y un aroma característico que me ha recordado durante mucho tiempo. de virutas de lápiz. Sin embargo, en este extremo norte, los vinos tienden a estar fuertemente influenciados por las características exactas de la cosecha. Estos vinos a menudo se pueden beber después de solo uno o dos años en botella, pero los mejores también pueden envejecer maravillosamente. Con su acidez relativamente alta,
Cabernet Sauvignon rara vez ha elaborado vinos de verdadera distinción en el Languedoc, pero Cabernet Franc ha hecho incursiones allí recientemente y varias versiones varietales de interés han llegado al mercado internacional en los últimos años.
Una zona considerable del noreste de Italia se plantó con ‘Cabernet’, la mayor parte de la cual es Cabernet Franc, aunque una cierta proporción en Friuli ha demostrado ser la antigua variedad de Burdeos que también se encuentra en Chile, Carmenère.. Al igual que en Francia, los rendimientos deben mantenerse por debajo de un cierto máximo para que los vinos no sean horriblemente herbáceos y herbáceos. La variedad es cada vez más apreciada por las filas florecientes de productores de vino ambiciosos en la Toscana, particularmente en Bolgheri en la costa toscana, no solo para mezclar con otras variedades de Burdeos, sino en forma pura, 100% varietal. En un clima tan cálido, el Merlot puede estar casi demasiado maduro y con pasas, pero el Cabernet Franc puede ser gratificantemente elegante y apetitoso. El Cabernet Franc también se cultiva ampliamente en Hungría, donde se pueden elaborar vinos que combinan madurez y frescura, especialmente los redondos de Villány.
Fuera de Europa, el Cabernet Franc generalmente se ha cultivado simplemente para copiar fielmente la receta de mezcla de Burdeos para vinos como las mezclas de Meritage de California, pero hay señales claras de que algunos productores lo están reevaluando por sus propios méritos. El rojo casi de culto de Viader, por ejemplo, es ahora una mezcla casi igual de los dos Cabernet, mientras que Lang & Reed es una etiqueta desarrollada por el ex director de ventas de Francis Ford Coppola específicamente para mostrar la forma particularmente rica de Cabernet Franc de California. El Cabernet Franc del estado de Washington ha sido particularmente exitoso (incluso si Syrahes más popular) y resiste de manera útil las heladas temperaturas invernales mejor que Merlot. La variedad realmente se destaca en el noreste de los Estados Unidos y Canadá, donde el clima es demasiado frío para madurar el Cabernet Sauvignon. Tiene particular éxito en Long Island en Nueva York, así como en Virginia, Pensilvania y Finger Lakes. En Ontario, Inniskillin incluso produce un Cabernet Franc Icewine, dulce, superácido y caro, de color rosa pálido, que se vende casi tanto como Cheval Blanc por cucharada.
La variedad es cada vez más popular en Sudáfrica, donde Bruwer Raats es el pionero de los embotellados varietales finos, aunque tiene que luchar con la tendencia de sus vides a madurar incluso los racimos individuales de manera muy desigual. El Cabernet Franc se está imponiendo lentamente en Australia, incluso si el Cabernet Sauvignon lo eclipsa en importancia. Ha sido durante mucho tiempo relativamente popular en el clima mucho más fresco de Nueva Zelanda, especialmente en Hawkes Bay. Todavía tiene que tener mucho impacto en América del Sur, aunque ciertamente se cultiva allí y Valdivieso ha hecho uno relativamente caro durante mucho tiempo.
El Cabernet Franc tiende a cultivarse de forma limitada donde se cultiva Cabernet Sauvignon, pero espero que sigamos viendo más vinos dominados por Cabernet Franc, son tan fáciles de beber.
Algunos de los vinos favoritos dominados por Cab Franc incluyen Château Cheval Blanc, Saint-Émilion; en el Loira Yannick Amirault, Bourgueil, Petite Cave; Domaine des Roches Neuves, Saumur-Champigny, Terres Chaudes; Philippe Alliet, Chinon, Vieilles Vignes; y en Toscana Paleo, Le Macchiole, Tenuta di Trinoro y ‘W’ Cabernet Franc, Poggio al Tesoro.
Uvas autóctonas
¿PROVIENEN LAS DIFERENTES FAMILIAS DE UVAS CABERNET DEL PAÍS VASCO? PUES PARECE QUE SÍ
En nuestro blog hemos hablado en muchas ocasiones de los vinos vascos. Desde Irulegi, hasta la Rioja alavesa, y desde los vinos de Navarra, hasta el Txakoli. Pero la verdad es que nunca nos habíamos imaginado que podríamos escribir esto.
Nos hemos encontrado en la web especializada en el mundo del vino Wine Mag, publicada en USA, un artículo firmado por Kathleen Willcox en el que se presentan cinco productores norteamericanos de vinos basados en la variedad Cabernet Franc. Y, ¡Oh sorpresa!, descubrimos cómo se explica que se supone que esta variedad de uva tiene sus ancestros en la costa del País Vasco.
Los Cabernet forman parte de una familia de vides, la Carmenets, que proviene de una vid descrita en la antigüedad, la Atxeria, y que según los estudiosos (y como insinúa su nombre) tiene su origen en el País Vasco. Esta cepa silvestre se extendió por el suroeste de la actual Francia y acabó siendo cultivada en la región de Burdeos. Un zona vitivinícola de la que ya hablaban los cronistas romanos.
A esta familia de la Carmenets pertenecen algunas de las variedades de vides más conocidas del mundo (referencias de Wikipedia en francés): Arrouya, Cabernet franc, Cabernet sauvignon (resultante del cruce entre cabernet franc y sauvignon blanc), Carménère (del cruce entre cabernet franc y gros cabernet, es proveniente a su vez de Fer Servadou y del Txakoli), Castets, Fer servadou, Merlot (resultante del cruce de Cabernet Franc y Magdeleine Noire des Charentes), Merlot blanc (resultante del cruce de merlot negro y folle blanche), Petit verdot, y Saint Macaire.
Como se suele decir que «una imagen vale por mil palabras», en la web Wine Folly, hemos encontrado un gráfico que explica la relación del Cabernet Franc con algunas de las variedades de importantes de vides..
Esta referencia al origen de estas variedades, aparece en numerosos artículos sobre el Cabernet. Ya hemos citado a Wikipedia en francés para explicar los diferentes tipos de uva que provienen de la variedad Cabernet Franc.
Pero ahora la vamos a citar para hablar de los vinos vascos. Hay dos cosas curiosas sobre este artículo de Wikipedia: que en castellano está casi vacío, sin datos de importancia; y que en la versión en euskera están ausentes algunos datos que sí aparecen en la versión en francés y que, para nosotros, son de una gran importancia.
Nos referimos a los primeros párrafos, en los que hablan de la existencia de vides silvestres que generó una viticultura autóctona, excepcional en Europa Occidental, y que no debe nada a la colonización romana. También habla del origen geográfico e histórico de su variedad de uva; de cómo algunas de sus parcelas de vides que se salvaron de la filoxera, lo que explica tanto la existencia en nuestro país de «viñas viejas» de más de 100 años, como la supervivencia de vides silvestres (algo excepcional en Europa); o cómo existe una identidad de variedades de uva en ambos lados de los Pirineos y estas analogías permitieron que los los ampelógrafos PM Durquéty y P. Robert definieran la existencia del «Viñedo de Euskadi», del que dicen que varias variedades de cepas proceden de la familia Carmenets (de la que ya hemos hablado antes).
Puede que para los expertos en el vino y en su historia, todo eso sea sabido de sobra. Pero a nosotros nos ha llamado la atención y mucho.
Creemos que es una historia poco conocida y por eso la recogemos aquí y compartimos algunas de las informaciones que hemos encontrado sobre este asunto. Empezado por el artículo de Wine Mag que ha despertado nuestro afán investigador. Nos parece fundamental compartir la página que dedica Wikipedia en francés a los vinos vascos. Y por último incluimos la descripción del Cabernet Franc que hace Jancis Robinson, la periodista británica especializada en vinos que publica una columna semanal en el Financial Times.
Éstas son algunas de las numerosas referencias que sobre esta conexión Cabernet-Euskadi hemos encontrado.
Vignobles du Pays basque
Les vignobles du Pays basque (Euskal herriko mahastiak en basque) s’étendent, historiquement, aussi bien sur le Pays basque français (ou Iparralde) que sur le Pays basque espagnol (ou Hegoalde). Tous deux possèdent une longue tradition viticole, qui se traduit par une multitude d’appellations d’origine et des caractéristiques spécifiques à ces terroirs.
(Sigue) (Traducción automática)
Jancis Robinson – – Gran Bretaña
Cabernet Franc
I’m not a huge enthusiast of the sexual stereotyping of wines but even I can see that Cabernet Franc might be described as the feminine side of Cabernet Sauvignon. It is subtly fragrant and gently flirtatious rather than massively muscular and tough in youth. Because Cabernet Sauvignon has so much more of everything – body, tannin, alcohol, colour – it is often supposed to be necessarily superior, but I have a very soft spot indeed for its more charming and more aromatic relative, Cabernet Franc.
Getariako Txakolina
El txakoli
La viticultura guipuzcoana se define por la dispersión de los viñedos de pequeño tamaño en todo el territorio (aunque se concentran más en toda la franja costera), una orografía peculiar y cambiante de monte-valle con gran diversidad geológica y microclimática, y un clima atlántico. La pluviometría varía entre 1.200 y 1.900 mm de agua y tenemos entre 1.650 y 1.900 horas de luz. Los suelos también varían mucho en cuanto a sus características en cuanto a pH, contenidos en arcilla, materia orgánica…
Se caracteriza también por primaveras lluviosas que hacen disminuir las producciones por problemas de corrimiento de flor y botrytis, pero septiembres buenos (noches frescas y viento sur) que permiten una adecuada maduración de la uva en 3 semanas.
Se cultivan las variedades de uva autóctonas Ondarribi Zuri, que supone el 95% del viñedo y la Ondarribi Beltza, considerada por la Denominación como recomendadas o principales; las variedades Petit Courbu (Ondarribi Zuri Zerratia), Gros Manseng (Izkiriota), Riesling y Chardonnay están consideradas como variedades autorizadas.
La Ondarrabi Zuri, tiene racimos de tamaño pequeño y compacto. Las bayas son de tamaño pequeño, forma redonda y color dorado); La Ondarrabi Beltza, tiene también racimos de tamaño pequeño y compactos, y sus bayas son de forma redonda y color negro azulado.
Estas variedades se cultivan en su mayoría sin portainjerto, autoenraizando y utilizando le técnica del acodo para su multiplicación. No obstante, las nuevas plantaciones utilizan patrones como el SO4 o el 3309 Courdec.
El sistema de conducción mayoritario es el parral elevado aun cuando también coexisten algunas plantaciones en espaldera (con pantallas vegetales de 1,10 – 1,20 metros).
Las densidades de plantación varían mucho (2.200-3.500 plantas/ha) dependiendo de condicionantes como el suelo y el sistema de conducción logrando potenciales de producción variables pero elevados (producción máxima admitida de 13.000 kg/ha, pudiendo modificarse ese límite al alza en un 25 % en determinadas campañas). En espalderas se obtienen producciones de 8-10.000 kg uva/ha.
La poda mayoritaria en el parral es la de una vara larga (de 14 yemas) y un pulgar (2 yemas) sobre cada brazo (4), dejando cargas de hasta 64 yemas/cepa, y la de Guyot doble en espalderas con el objetivo de conseguir el equilibrio entre la vegetación y la producción. Todo ello teniendo en cuenta que la Ondarribi Zuri es una variedad rústica y muy vigorosa, que además tiene bajo potencial de fertilidad en las yemas de bajo rango o primeras.
En cuanto a plagas, las principales son el mildiu (cuyo control se está convirtiendo en un reto en primavera), la botrytis (que afecta en floración y maduración), y las enfermedades de la madera.
La vendimia se hace manualmente y se recoge en cajas en el caso de los parrales (costo de 0,20-0,30 €/kg recogiendo 400-450 kg/persona y día), y se está empezando con la vendimia mecanizada en el caso de las espalderas de poca pendiente (aunque están dando problemas con el rocío en hoja y con la humedad del suelo, que limita la entrada de las máquinas).
Los costos de producción del kilo de uva se elevan hasta los 0,9-1,20 €/kg.
En cuanto a la mecanización, esta es muy limitada en el caso de los emparrados. En las espalderas se empieza a trabajar con aquellas máquinas específicas para la pequeña viticultura (que están surgiendo ahora).
Por último, los productos elaborados: Aun cuando masivamente se trabaja elaborando vinos blancos jóvenes, la producción se está diversificando, elaborándose ya blancos con crianza, rosados, tintos, vendimias tardías, espumosos, etc., aunque con implantación reciente.
Un poco de historia
Durante siglos la costa guipuzcoana fue un magnífico viñedo. Su origen y denominación no están claros, si bien en los siglos XI-XII aumenta la viticultura en la cornisa cantábrica de forma considerable. En esta época llegan los gascones desarrollando el conocimiento de la viticultura y trayendo cepas de Aquitania.
La prosperidad en el cultivo de la vid continuó hasta mediados del s. XVIII en que el cultivo de los cereales comenzó a reemplazar a la vid, descendiendo la producción de Txakoli. La afección del oídio primero, y la entrada de la filoxera después (que entró por Cantabria a principios del s. XIX) fue la principal responsable de la casi total desaparición del cultivo. En 1920 se censan 0,8545 ha en Guipúzcoa, y en 1970, 21,52 ha (3 ha en Zarautz y el resto en Getaria). En esa época, la viticultura era complemento de la horticultura y ganadería, y la viña se cultivaba en los taludes y ribazos de las parcelas. Por tanto era un cultivo residual, al que no se le concedían cuidados fitosanitarios, de tal manera que su producción dependía en gran medida de la bonanza meteorológica o no del año. Así, la uva se recogía pronto para evitar la botrytis, y con dicha uva e instalaciones rudimentarias, se elaboraba un vino ácido, ligero, turbio…
Fue en las últimas tres décadas, fruto del esfuerzo de recuperación del viñedo llevado a cabo conjuntamente por los cosecheros y la administración vasca, junto con las sociedades gastronómicas, donde se empezó a recuperar el prestigio del txakoli.
Fruto de esa tradición, mejora y modernización, en 1989 el txakoli de Getaria fue reconocido como Denominación de Origen con el nombre de Getariako Txakolina, que abarcaba los términos municipales de Getaria, Aia y Zarautz. Y en 2007 la Denominación Getariako Txakolina se amplió a todo el territorio histórico de Guipúzcoa. Su Consejo Regulador controla, protege y ampara la calidad de los vinos y propicia un futuro prometedor al sector.
A día de hoy existen, además, otras dos Denominaciones de Origen de Txakoli:
- Arabako Txakolina: denominación de origen de Álava, concretamente en el Valle de Ayala.
- Bizkaiako Txakolina: denominación de origen de Vizcaya, sobre todo en los municipios de Bakio y Balmaseda
Datos estadísticos 2014
Actualmente se cultivan en Guipúzcoa 396,31 ha de viñedos amparados en la Denominación de Origen Txakoli de Getaria, aun cuando el potencial productivo autorizado con derechos de replantación es de 402 ha. Cabe mencionar que el crecimiento de las hectáreas cultivadas ha sido exponencial en los últimos 30 años, pasando de 25 ha a las 396,31 ha actuales.
Prácticamente el 90 % de la superficie cultivada lo está de la variedad Ondarribi Zuri (354,62 ha), y un 2,66 % de la Ondarribi Beltza (10,54 ha).
En la tabla siguiente se analiza el inventario de las principales variedades de vinificación:
VARIEDAD | SUPERFICIE PLANTADA (ha) | PROPORCIÓN (%) |
ONDARRIBI ZURI | 354,62 | 89,48 % |
CHARDONNAY | 12,91 | 3,26 % |
ONDARRIBI BELTZA | 10,54 | 2,66 % |
PETIT COURBU | 9,6 | 2,42 % |
GROS MANSENG | 5,51 | 1,39 % |
RIESLING | 2,51 | 0,633 % |
CABERNET FRANC | 0,46 | 0,116 % |
CABERNET SAUVIGNON | 0,11 | 0,028 % |
VIURA | 0,05 | 0,013 % |
TOTAL | 396,31 | 100 % |
Tabla 1. Superficie vitícola guipuzcoana por variedades
Por otro lado hay que destacar también que el 52% del viñedo se localiza en Getaria, el 18% en el municipio de Aia, un 13 % en Zarautz, un 4% en Zumaia, Oñati y Hondarribia, y el 10% restante en otros municipios.
Actualmente en Guipúzcoa hay 96 productores de uva con una media de 4,13 ha por explotación.
La producción total de uva del año 2014 fue de 3.515.000 kg, que han posibilitado la elaboración de 2.433.600 litros de txakoli.
Por otro lado hay inscritas en la Denominación de Origen 29 bodegas elaboradoras. Del volumen total elaborado en las 29 bodegas acogidas a la D.O., el 95,5 por ciento ha sido txakoli blanco. El rosado y el tinto han supuesto el 4,45 por ciento restante.
Según datos aportados por la Denominación de Origen Txakoli de Getaria, el 80-85% de la producción se comercializa en Guipúzcoa y Euskadi, un 10 % en el Estado (principalmente Madrid y Barcelona), y entre el 8-10 % restante se destina a la exportación.
No obstante la exportación supone solamente 185.000 litros. El número de bodegas que se dedica a la exportación es de 16, que supone el 61% de las inscritas en el Consejo Regulador. Con respecto al 2013-2013, la exportación ha crecido un 7,5 %.
En la siguiente tabla se observa la evolución del número de viticultores, hectáreas cultivadas, bodegas y producción de vino en litros:
AÑO | ÁMBITO GEOGRÁFICO | HECTÁREAS | VITICULTORES | BODEGAS | PRODUCCIÓN (l) |
1989 | Aia, Getaria, Zarautz | 40,91 | 34 | 13 | 190.000 |
1998 | Aia, Getaria, Zarautz | 78,12 | 44 | 17 | 600.000 |
2006 | Aia, Getaria, Zarautz | 212,13 | 61 | 17 | 1.541.700 |
2007 | Guipúzcoa | 239,13 | 93 | 18 | 1.350.000 |
2009 | Guipúzcoa | 313,68 | 96 | 22 | 1.570.500 |
2013 | Guipúzcoa | 368,39 | 96 | 27 | 2.268.700 |
2014 | Guipúzcoa | 396,31 | 96 | 29 | 1.031.400 |
2015 | Guipúzcoa | 396,31 | 96 | 29 | 2.433.600 |
En el cuadro siguiente se observa la evolución de las plantaciones de viñedo históricamente, en ha:
En formato tabla los datos de la evolución de las plantaciones en Guipúzcoa a lo largo de los años es la siguiente:
AÑO | SUP. TOTAL | SUMA (ha) | PORCENTAJE |
1920 | 0,8545 | 0,8545 | 0,2% |
1949 | 1,3046 | 2,1591 | 0,6% |
1950 | 18,9298 | 21,0889 | 5,4% |
1970 | 0,441 | 21,5299 | 5,6% |
1975 | 0,9281 | 22,458 | 5,8% |
1980 | 1,4522 | 23,9102 | 6,2% |
1983 | 1,0091 | 24,9193 | 6,4% |
1985 | 1,2072 | 26,1265 | 6,8% |
1986 | 2,4815 | 28,608 | 7,4% |
1987 | 0,4881 | 29,0961 | 7,5% |
1988 | 1,3251 | 30,4212 | 7,9% |
1989 | 10,4929 | 40,9141 | 10,6% |
1990 | 3,8066 | 44,7207 | 11,6% |
1991 | 1,6427 | 46,3634 | 12,0% |
1992 | 1,9945 | 48,3579 | 12,5% |
1993 | 5,7214 | 54,0793 | 14,0% |
1994 | 8,4292 | 62,5085 | 16,2% |
1995 | 4,2456 | 66,7541 | 17,3% |
1996 | 6,6037 | 73,3578 | 19,0% |
1997 | 2,7168 | 76,0746 | 19,7% |
1998 | 2,0465 | 78,1211 | 20,2% |
1999 | 14,7236 | 92,8447 | 24,0% |
2000 | 33,2559 | 126,1006 | 32,6% |
2001 | 22,2941 | 148,3947 | 38,3% |
2002 | 21,7917 | 170,1864 | 44,0% |
2003 | 9,2879 | 179,4743 | 46,4% |
2004 | 3,9258 | 183,4001 | 47,4% |
2005 | 16,5128 | 199,9129 | 51,7% |
2006 | 12,2193 | 212,1322 | 54,8% |
2007 | 27,0057 | 239,1379 | 61,8% |
2008 | 47,4682 | 286,6061 | 74,1% |
2009 | 27,0769 | 313,683 | 81,1% |
2010 | 22,8219 | 336,5049 | 87,0% |
2011 | 14,5648 | 351,0697 | 90,7% |
2012 | 17,3215 | 368,3912 | 95,2% |
2013 | 18,3667 | 386,7579 | 99,9% |
2014 | 9,5521 | 396,3100 | 100,0% |
En cuanto a la distribución del número de explotaciones por intervalos de superficie en julio de 2014, tenemos:
Superficie/explotación | Nº explotaciones | Superficie total (ha) |
Menos de 0,5 ha | 18 | 3,70 |
Entre 0,5- 1 ha | 14 | 11,94 |
Entre 1 – 2 ha | 15 | 19,95 |
Entre 2 – 10 ha | 35 | 145,41 |
Más de 10 ha | 14 | 215,73 |
TOTAL | 96 | 396,73 |
Por último figuran las tablas con los elaboradores divididos entre los distintos intervalos de producción:
Eric Asimov. New York Times
Eric Asimov es un viejo conocido crítico de vino norteamericano.
En 2010 casi recién iniciada nuestra andadura digital nos encontramos, para nuestra sorpresa, con un artículo suyo en el New York Times en el que alababa la sidra vasca.
Cuatro años después, en 2014, nos regalaba un gran artículo en el que hablaba a sus lectores de unos vinos vascos que se producen al norte de los Pirineos: los vinos de Irouléguy.
En un artículo en el que contaba cómo se había encontrado con uno de los vinos de esta zona vitivinícola vasca … y lo había considerado «irresistible».
Creemos suficiente como para estar agradecido a este crítico neoyorkino. Pero resulta que en todos estos años había seguido escribiendo maravillas de bodegas de nuestro país y nosotros no nos habíamos enterado.
Por suerte, hoy nos han llegado un artículo suyo este mismo viernes 28 de enero. En él nos invita a hacer un viaje a lo largo del mundo a través de una selección de vinos que se pueden adquirir en USA por un con un costo de menos de 20$.
Son 20 vinos de 11 países que tienen en común una sola cosa: «no solo ofrecen un gran valor, sino que también transmiten el sabor de los lugares que los produjeron.»
Esta selección de vinos nos ha permitido conocer que es una tradición que Asimov publique listados de vinos de gran calidad que tienen esa característica de costar menos de 20$. Lo que a su ver nos ha permitido descubrir un buen puñado de referencias que ha escrito sobre vinos vascos.
Así que vamos a hacer un repaso a los vinos vascos reseñados y el artículo donde aparecen.
Eso sí, le animamos a Eric Asimov a seguir probando y recomendando vinos vascos…
Estudio de suelos de la D.O. “Bizkaiko Txakolina”
Estudio de suelos de la D.O. “Bizkaiko Txakolina”.
Caracterización y evaluación de los suelos dedicados a la producción de vid en la D. O. “Bizkaiko Txakolina”
Study of soils in the Label “Bizkaiko Txakolina”.
Caracterization and evolution of soils dedicated to grape production in the Label “Bizkaiko Txakolina”
Arando Berriozabal, Mikel
Univ. Pública de Navarra Dpto. Ciencias del Medio Natural Campus de Arrosadia 31006 Iruña BIBLID [1137-8603 (1997), 12; 91-121]
1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS La reciente concesión de la Denominación de Origen “Chacoli de Vizcaya-Bizkaiko txakolina” ha puesto de manifiesto la tradición y el auge que en los últimos años ha tenido el cultivo de vid para la producción de txakoli en la provincia de Bizkaia. Hasta ahora los viticultores de manera particular habían analizado sus suelos para determinar las deficiencias en los elementos mayoritarios de los mismos (Nitrógeno, Fósforo y Potasio ) y así poder actuar en consecuencia, existiendo un desconocimiento total de los tipos de suelo sobre los que se había implantado la vid y de las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de estos. Con este trabajo pretendemos conocer las características agrológicas de los suelos que en la actualidad sustentan la producción vitícola de la recién lograda Denominación de Origen, determinando los horizontes de los mismos y estudiando sus propiedades para caracterizar y evaluar agrológicamente los perfiles. Es nuestro deseo que el presente trabajo suministre una información básica y profunda para la explotación de la vid en la Denominación de Origen. El interés de este estudio se pone de manifiesto en que su realización ha estado apoyada por una beca de colaboración concedida por el Gobierno Vasco. 2. MATERIAL Y METODOLOGIA La selección de parcelas se ha realizado partiendo del inventario de la asociación de txakolineros de Bizkaia “Bialtxa” de 1.992 en el que se ponía de manifiesto que existían 56 hectáreas de cultivo de viña dedicada a la producción de txakoli. Las parcelas son en general pequeñas, de no más de 4 hectáreas y de 3.500 m2 de media, existiendo un total de 163 productores repartidos en un total de 47 municipios vizcainos. Al ser la dispersión tan grande, el hacer un estudio de los suelos que se encontraran sobre distintos materiales originarios hubiera supuesto una gran variabilidad de resultados y además estos serían poco representativos (si no se tuvieran en cuenta criterios cuantitativos) ya que la mayoría de la producción se concentra en tres zonas. Por tanto se optó por estudiar sólo los suelos que se encontraran dentro de estas tres zonas de mayor producción : – Bakio (8,4 Ha.) – Txoriherri (7,1 Ha.): Lezama, Zamudio y Gamiz-Fika – Encartaciones (11,7 Ha.): Balmaseda, Zalla y Gordexola En conjunto estas tres zonas concentran el 49% del total de la superficie en producción de la vid para txakolí de Bizkaia. En las tres zonas ya señaladas, el criterio para la elección de los puntos de levantamiento de los perfiles se ha basado en dos factores fundamentalmente: clima y material geológico original. Lógicamente, dentro de cada una de las zonas no hay variaciones climáticas importantes, por lo que el criterio de representatividad tomado fue sobretodo el “genético”, considerando cada una de las zonas por separado. Arando Berriozabal, Mikel 92 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 93 Observatorios metereológicos: 1. Observatorio de Etxebarria 2. Observatorio de Sondika 3. Observatorio de Bermeo ENCARTACIONES: A. Balmaseda B. Zalla C. Gordexola TXORIHERRI: D. Zamudio E. Santa María de Lezama F. Gamiz-Fika BAKIO G. Bakio MAPA DE BIZKAIA. Donde se concretan las zonas de estudio, así como la localización de los observatorios metereológicos utilizados para el estudio climático. También se ha tenido en cuenta a la hora de elegir los perfiles, las distintas características topográficas: pendiente y orientación, por lo que en alguna zona se hizo más de una calicata sobre el mismo material original, ya que el desarrollo de los suelos era evidentemente distinto. En el mapa se concretan tanto las zonas en estudio como los puntos en los que se tomaron las muestras, así como la localización de los observatorios elegidos para hacer el estudio climático. Seleccionadas las parcelas, se procedió por medio de sondeos con barrena a la ubicación del punto donde aparece el perfil tipo, en relación con el grado de desarrollo de los horizontes indicado por su color, límite, textura, estructura y profundidad, que corresponde con el más representativo de la explotación. El levantamiento del perfil tipo (punto seleccionado), se ha realizado según la “Guía de descripción de perfiles” (FAO, 1977). Las muestras han sido transportadas al laboratorio para su secado y posterior tamizado (<2 mm.), realizando los siguientes análisis : – análisis textural (Gw Balder, 1.982) – medida de pH (8B.Soil Conservation Service, 1.972) – conductividad eléctrica (Soil survey, 1.972) – porcentaje de materia orgánica (6A1a, Soil Conservation Service, 1.972) – porcentaje de nitrógeno (por digestión de Kejldahl) – carbonatos alcalinotérreos (6E1a Soil Survey, 1.979) – caliza activa (Método Drouineau-Nijersohn) – capacidad de intercambio catiónico (5A2a 5B1 Soil Survey, 1.972) – determinación de cationes: – Calcio y Magnesio (Dichl, 1.950) – Sodio y Potasio (por fotometría de llama) – acidez valorable (5B2, Soil Survey,1.972). Por otro lado, se ha realizado un estudio previo de los factores formadores de los suelos: – Roca madre: existe una gran diversidad de materiales sobre los que se han formado los suelos estudiados: – materiales triásicos en Bakio (perfiles Nº 1, 2, 3) – materiales del cretácico : calcáreos (perfiles Nº 5, 10, 11); areniscas y lutitas (perfil Nº 6); argilitas y limolitas (perfiles Nº 7, 8) – depósitos aluviales del cuaternario (perfiles Nº 4, 9) – Climático: el clima corresponde por la clasificación climática de Thornthwaite a húmedo o perhúmedo mesotérmico, con poca o ninguna falta de agua. El régimen hídrico de los suelos es údico y límite údico-xérico y térmico mésico. Arando Berriozabal, Mikel 94 Naturzale. 12, 1997, 91-121 – Vegetación potencial : existe también distinto tipo de vegetación que influyó en la formación del suelo: robledal acidófilo, robledal bosque mixto atlántico, aliseda cantábrica, castaños… 3. RESULTADOS Y DISCUSION 3.1. Clasificación de suelos y características En las siguientes tablas, se dan las descripciones de los distintos perfiles y los resultados de su análisis. Como se puede apreciar, tanto las características como la tipología de los suelos donde se cultiva la vid para txakoli son muy variados. Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 95 Arando Berriozabal, Mikel 96 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 97 Arando Berriozabal, Mikel 98 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 99 Arando Berriozabal, Mikel 100 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 101 Arando Berriozabal, Mikel 102 Naturzale. 12, 1997, 91-121 , , Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 103 Arando Berriozabal, Mikel 104 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 105 Arando Berriozabal, Mikel 106 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 107 Arando Berriozabal, Mikel 108 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 109 Arando Berriozabal, Mikel 110 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 111 Arando Berriozabal, Mikel 112 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 113 Arando Berriozabal, Mikel 114 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 115 Arando Berriozabal, Mikel 116 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 117 En cuanto a pH los suelos se pueden agrupar en : A. Suelos ácidos (perfiles Nº 2, 8 y 10): con pH que oscila entre 5,0 y 5,5 en agua y entre 3,5 y 4,2 en ClK, originado por el carácter ácido del material de partida. Estos suelos presentan valores bajos de porcentaje de saturación en bases (V), entre 12 y 30 y su capacidad de intercambio catiónico (T) oscila entre 15,8 y 38,5 encontrándose ocupada por protones y probablemente también por aluminio. En los horizontes superficiales la relación entre protones y bases es del orden de 3, aumentando a 4 en el material de partida. B. Suelos de carácter neutro o ligeramente básico (perfiles Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11): presentan mayor heterogeneidad, se podría distinguir entre: B.1. Suelos con valores V menores de 50% (Perfiles Nº 4 y 5) Son suelos de pH neutro. En el perfil Nº 5 el lavado se pone de manifiesto por la desaparición del CaCO3. En el perfil Nº 4 el lavado lo justificamos por la textura B.2. Suelos con complejo de cambio prácticamente saturado (Nº 3, 6, 7, 9 y 11): son suelos de pH básico entre 7,5 y 8,5. B.3. Suelo con comportamiento especial al no poder relacionar la suma de bases con el valor de la CIC(Perfil Nº 1) atribuimos esta circunstancia a que T está ocupado por el amonio por ser fertilizado con purines. Los valores de la materia orgánica en los horizontes superficiales se encuentran entre 2,58 y 5,31 %, siendo predominantes los valores comprendidos entre 3,5 y 4,5 %. Niveles que se pueden considerar adecuados para la producción de vid. Niveles más altos, presentan aspectos positivos y negativos para este cultivo: – Positivos : – mejora de la estructura, contribuyendo a la estabilidad de los agregados y la porosidad. – aumento de la capacidad de retención de agua – aumento del contenido microbiano útil – fuente de nitrógeno – Negativos : – disminución de la calidad de la producción menor contenido en azúcar del mosto – mayor probabilidad de enfermedades criptogámicas – mayor desarrollo de malas hierbas. La humificación de la materia orgánica de la mayoría de los perfiles es la adecuada, la relación C/N oscila entre 10 y 14 excepto en los perfiles 1, 3, 5 y 7 donde no llega a alcanzar el valor 8. (Probablemente consecuencia de una materia orgánica aportada o a la fertilización nitrogenada). La Capacidad de Intercambio Catiónico en los epipedones varía entre 17,7 y 26,6, mientras que en los subhorizontes lo hace entre 9,4 y 38,5.De acuerdo con los porcentajes de coloides y de sus características, los valores más altos en la CIC corresponden con los porcentajes mayores de materia orgánica en el primer caso y con las características de su textura en el segundo (porcentaje de arcilla). Arando Berriozabal, Mikel 118 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Drenaje: El mal drenaje de los perfiles Nº 1, 5, 8, 10 y 11 origina que estos suelos estén saturados por agua durante el invierno, pudiendo producirse asfixia radicular en profundidad. El resto de perfiles tienen drenaje adecuado, con la excepción del perfil Nº 6, que lo consideramos algo excesivamente drenado por su pendiente y textura. Las pendientes varían desde valores de fuerte pendiente, entre 15 y 10 % (Perfiles Nº 2, 5 y 6); pendiente moderada, entre 9 y 4 % (Perfiles Nº 3, 7, 8 y 9) hasta zonas llanas de pendiente menor del 3 % (Perfiles Nº 1, 4, 10 y 11). Lo que nos muestra una gran variabilidad de las mismas. La textura predominante es la franco arcillo-arenosa (ISSS) (perfiles Nº 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10), hemos encontrado suelos con texturas más pesadas como la arcillosa gruesa (Nº 7 y 11) y la arcillo-arenosa (Nº 8). Según la clasificación USDA, predomina la textura franco arcillosa, existiendo también texturas francas y franco-arenosas. 3.2. Evaluación agronómica de los perfiles Para la evaluación de cada uno de los perfiles respecto, a la capacidad de producción de uva, se ha empleado el método propuesto por Riquier y col.(1.970)adoptado por la FAO. Se define la productividad actual como la capacidad del suelo para producir una determinada cantidad de cosecha por hectárea y año y se expresa en porcentaje (nivel de productividad) respecto al rendimiento óptimo por hectárea del mismo cultivo que crezca en el mejor suelo. No se han tenido en cuenta criterios cualitativos, que probablemente, en algunos aspectos sean opuestos a los estudiados (como es conocido calidad y cantidad en viticultura están reñidos ). Estudio de suelos de la D.O. Bizkaiako Txakolina Naturzale. 12, 1997, 91-121 119 Como se puede observar en la tabla,los principales factores condicionantes de la capacidad de producciónson: A.- Escasa profundidad efectiva : especialmente en los perfiles Nº 6 y 7 con un somero solum sobre material alterado que impide el desarrollo radicular. En los perfiles Nº 3, 5, 8, 9, 10 y 11 aparecen horizontes con textura arcillosa que originan situaciones de hidromorfía impidiendo el adecuado crecimiento de las raíces. B.- Bajo nivel de saturación en bases : perfiles Nº 2, 4, 8 y 10 con valores muy bajos en V que originan una limitación en la producción por la carencia de bases. En estas condiciones hay problemas de retrogradación de Fósforo, además de graves problemas en cuanto a Nitrógeno y Potasio. Otras circunstancias son la disminución de la estabilidad de la estructura; la liberación de metales a formas tóxicas (Mn,Al,Fe)….impidiendo las condiciones adecuadas de producción. C.- Drenaje externo e interno inadecuados : En los suelos con textura arcillosa acompañada de poca pendiente (Perfiles Nº 10 y 11) y en el perfil Nº 4 cuyo nivel freático está próximo a la superficie se dan circunstancias limitantes de la producción de la vid.(produciéndose asfixia radicular, destrucción de agregados estructurales, disminución del potencial de oxidoreducción, cese de los procesos de nitrificación e inicio de los procesos de desnitrificación etc.) D.- Otros factores que reducen la capacidad de producción sin llegar a ser limitantes son: la pendiente, los tipos de material de partida y las texturas pesadas. 4. CONCLUSIONES La tipología y las propiedades de los suelos donde se cultiva la vid para producir txakoli es muy variada. Aparece en suelos de los órdenes : inceptisol, mollisol y ultisol. Esta variedad se debe tanto a los tipos de roca madre sobre los que se han formado los distintos suelos como a los factores que han influido en su desarrollo, sobre todo la acción humana. Son suelos de características muy distintas tanto en cuanto a acidez, capacidad de intercambio catiónico, disponibilidad de cationes por las plantas… Aunque se puede generalizar que los principales condicionantes para la producción que se han encontrado en estos suelos son la escasa profundidad efectiva, el bajo nivel de saturación en bases y el drenaje externo e interno inadecuados. 5. BIBLIOGRAFIA BALDANI, E. (1.992), “Arboricultura general”. Ed.Mundiprensa, Madrid. BANDER, G.W. (1.982), “Methods of soil analysis”,Agronomy Nº9, part 2, 2ª edición. Wisconsin. BURRIEL F.; LUCENA F.; ARRIBAS S. (1957) “Química analítica cuantitativa”.Ed.Paraninfo.Madrid DE LEÓN LLAMAZARES,A.(1989). “Caracterización agronómica del País Vasco”. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.Madrid. DOMINGO URIARTE M. (1989). “Estudio de suelos de Vizcaya”.Servicio de Investigación y mejora agraria de Derio.Gobierno Vasco.Departamento de agricultura y pesca. Vitoria. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA.EVE (1992). “Mapa geológico de País Vasco”. Hoja 38-I Bermeo E:1/25.000 Arando Berriozabal, Mikel 120 Naturzale. 12, 1997, 91-121 Hoja 61-II Bilbao E:1/25.000 Hoja 61-III Güeñes E:1/25.000 FAO (1977) “Guía para la descripción de perfiles de suelos”. Roma. FAO-UNESCO (1.990) “Mapa mundial de suelos”. Organización de las Naciones unidas para la agricultura y la alimentación. GIL-ALBERT, F. “Tratado de arboricultura frutal” Ed. Mundiprensa. Madrid. GOBIERNO VASCO (1990) “Mapa de vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco ”.Hojas 38-I, 61-II y 61-III. Departamento de urbanismo, vivienda y medio ambiente.Viceconsejería de medio-ambiente HIDALGO (1993). “Tratado de Viticultura”.Ed.Mundiprensa.Madrid. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1975). “Mapa geológico de España”. Hoja 38, 22-4 Bermeo E:1/50.000.Segunda serie.Primera edición. Hoja 62, 22-5 Durango E:1/50.000. Hoja 61, 21-5 Bilbao E:1/50.000. JACKSON M.L.(1982). “Análisis químicos de suelos ”.4ª edición.Ed.Omega.Barcelona. KOLTHOFF I.M.; SANDELL E.B. (1952). “Tratado de química analítica cuantitativa”.Ed.Niger. Buenos Aires LABORATORIO DE SALINIDAD DE LOS EEUU (1.982). “Suelos salinos y sódicos”. Dpto. de agricultura de EEUU.Ed.Limusa.Mexico. MACHETH DIVISION OF KOLLMORGEN INSTRUMENTS CORPORATION (1990) “Munsell Soil Charts”. Baltimore. MORENO (1.989) “ Levantamientos agrológicos” Ed. Trillas, México. RAT,P. (1.959) “Les pays crétacés basco-cantábriques (Espagne)”. Pub. de L´ université de Dijon, XVIII, presses universitaries de France. Dijon. Citado por M.Domingo RIQUIER, J.; BRAMAO,L.; CORNET, J.P. (1.970) “A new system of soil apraisal in terms of actual and potential productivity”. FAO. Roma. ROQUERO C., PORTA J. 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Txakoli Uno. Sobresaliente !
Txema Gotxi y José Cruz Guinea están al frente de la sociedad cooperativa Goianea · Bat Gara y de esta maravilla de txakoli Uno.
Txema elabora el txakoli con la mente abierta y con criterio en su manera de entender las crianzas y los procesos de envejecimiento en diferentes barricas, tinos, tinajas, polímeros, tiempos y otras ecuaciones.
Todas las viñas tienen como objetivo la filosofía de esta bodega, que es obtener vinos elegantes que expresen las características de cada suelo y añada.
Las variedades que se cultivan en sus más de seis hectáreas son: Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Zuri Zerratia, con un pequeño porcentaje de Riesling, cerca de media hectárea como variedad mejorante, hasta completar las 6 hectáreas de la bodega.
Mientras la Hondarrabi Zuri es más aireada y da más vigor, es con la Zerratia con la que Txema está más a gusto. Racimos más compactos y una proporción hollejo-pulpa que dan menor rendimiento pero una mejor calidad en el mosto.
Con respecto al terreno se trata de parcelas situadas a 340 y 400 metros de altitud, entre Lezama y Aiara (Amurrio) en suelo arcilloso-calcáreo y arcilloso con piedra de arena.
– Txakoli UNO:
Color amarillo pajizo brillante.
Aromas a manzana madura, piña, naranja, heno… En boca es redondo, con volumen, notas a manzana madura y una acidez que le aporta frescura.
Final ligeramente amargo, mineral, … es largo y muy agradable.
Hiruzta Bodega: la tradición vasca en forma de txakoli
Pedro R. Arias / @PedroRArias5b
De dos palabras en euskera surge el nombre de la bodega que hoy tenemos el placer de conocer: Hiru-ren/ de tres y Uzta/cosecha. Hiruzta es un proyecto que nació de la mano de un padre y dos hijos, Asensio, Txarli y Ángel Rekalde, quienes consiguieron alcanzar su sueño compartido de crear su propia bodega de txakoli en uno de los rincones más bellos de Euskal Herria: Hondarribia. Desde su inauguración Hiruzta ha seguido una trayectoria seria y de futuro, creando un proyecto enológico completo y elaborando unos txakolis muy cuidados y con personalidad propia.
Con entusiasmo e ilusión, los Rekalde han conseguido crear con sus propias manos un lugar tan magnífico como este, participando tanto en la plantación del viñedo como en la construcción de la bodega y siguen vinculados en el día a día. En 2007 comenzó el proyecto con la preparación de terrenos, gracias a que la Denominación de Origen Getariako Txakolina abrió la posibilidad de plantar y elaborar txakoli en toda Gipuzkoa. A partir de ahí en 2012 se creó la bodega, siendo su primera añada la del 2011.
La climatología, los suelos y el tipo de cultivo son las claves del excepcional terroir de Hiruzta. Las 17 hectáreas de viñedos que rodean la bodega se encuentran plantadas en espaldera, en una ubicación privilegiada orientada al sur estratégicamente para obtener la máxima insolación y la brisa marina de los acantilados de Jaizkibel. La uva autóctona, Hondarrabi Zuri, es la protagonista de sus parcelas. Todo ello, da como resultado vinos de gran calidad y con estilo propio.
El origen del txakoli
Los txakolis son unos vinos afrutados, de graduación alcohólica moderada y con una buena acidez, elaborados principalmente en el País Vasco. Existen referencias de que en 1581 ya se elaboraba este vino en Hondarribia, pero en el siglo XVII al ser un lugar fronterizo, el municipio vasco sufrió muchos sitios y batallas. Cuando esto sucedía las tropas enemigas solían devastarlo todo y arrancaban plantaciones. Se cree que en el sitio de 1638 fue cuando se perdieron definitivamente todas las viñas y cepas. Se terminó por perder la producción de txakoli en la zona, manteniéndose a partir de Getaria.
Sin embargo, la aparición del proyecto de los Rekalde ha permitido la recuperación de la tradición centenaria de la producción y la elaboración de txakoli para Hondarribia, pueblo que da nombre a las variedades autóctonas con las que se elabora este vino: Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Beltza.
Vinos de indiscutible calidad
Hiruzta Bodega actualmente comercializa una gama de siete auténticos txakolis, entre los que encontramos: el Hiruzta, un blanco que conjuga a la perfección el clasicismo con un estilo moderno y que deja un final largo y aromático; el Hiruzta Berezia, un vino de gran personalidad y originalidad que ofrece intensos aromas de frutos blancos acompañados con un sutil perfume floral; el Hiruzta Rosé, un rosado joven y refrescante con intensos aromas a frutos rojos y notas vegetales de gran calidad; el Brut Basque Nature, un vino espumoso equilibrado y fresco, con una agradable sensación picante por el gas carbónico natural; y el Hiruzta tinto, un txakoli del 2019 elaborado a partir de uvas de la variedad autóctona Hondarrabi Beltza, que asegura un buen paso de boca y un final lleno de aromas varietales.
Hoy sus txakolis han conquistado los paladares del mundo entero, situándose entre los mejores vinos atlánticos del momento. Importadores especializados de más de 20 países han confiado en Hiruzta: EE.UU., Noruega, Finlandia, Japón, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca,… Toda una revelación dentro del panorama nacional e internacional que se ha visto reconocida a través de numerosos premios en prestigiosos concursos, como los IWC International Wine Challenge de Londres, el Decanter World Wine Awards o el Concurso Internacional de Vinos Bacchuse.
Referente en enoturismo del País Vasco
En Hiruzta el visitante podrá descubrir en primera persona el secreto de la elaboración de un txakoli a partir de la atractiva oferta de enoturismo que dispone la bodega. En la cata ‘Descubre Hiruzta” se pueden degustar tres de sus vinos más representativos y conocer la historia de la bodega y su relación con Hondarribia, así como las características de sus viñedos. Y su “Experiencia enogastronómica Hiruzta” se pueden recorrer todos los rincones de la bodega y disfrutar de un aperitivo elaborado a medida, seis pintxos de productos locales de la tierra, el mar y la huerta.
Para más información se puede contactar con la bodega llamando al 964 10 40 60 o escribiendo a reservas@hirutza.com. Sin duda, una oportunidad de descubrir un entorno único donde disfrutar de la verdadera tradición vitivinícola y gastronómica vasca.
Itziar Eizaguirre, enóloga de la bodega Talai Berri en 10 preguntas
Hoy tenemos el placer de recibir en nuestra sección de entrevistas a Itziar Eizaguirre, enóloga de la bodega de Txakoli Talai Berri
Itziar, en primer lugar y para quien todavía no lo sepa, ¿qué es el Txakoli?
El txakoli es un vino con una ligera acidez, fresco, aroma de frutas blancas con moderada graduación y un punto de carbónico natural procedente de la fermentación.
¿Qué tipos de uvas se utilizan y cuál es su origen?
Las dos variedades que se utilizan para el txakoli son la variedad blanca Hondarrabi Zuri en un 90% y la variedad tinta Hondarrabi Beltza en un 10%. Las dos variedades son autóctonas.
La mayoría de nuestros clientes se sorprenden al ofrecerles un Txakoli Tinto. Cuéntanos algo acerca de este singular vino.
El tradicional txakoli de esta zona, de la Denominación de Origen Getariako txakolina, ha sido el txakoli blanco. Sin embargo siempre ha existido la variedad tinta. La razón por la cual no se ha extentido la elaboración del txakoli tinto creo que ha sido la falta de insolación que tenemos en la zona. La uva tinta necesita más horas de sol para madurar que la blanca y por este motivo no todos los años se puede elaborar txakoli tinto. En el año 2000 sacamos al mercado nuestro primer txakoli tinto. Desde la primera cosecha ha habido 4 añadas que no hemos podido elaborar por este motivo.
¿Cómo podemos saber que el vino que estamos bebiendo es realmente Txakoli? ¿Su producción está amparada por alguna D.O.?
Hoy en día existen 3 D.O de txakoli; La D.O. Arabako txakolina, D.O Bizkaiko txakolina y la D.O Getariako txakolina. Las tres D.O. tienen un sello que verifica la procedencia de las uvas con las que se ha elaborado el txakoli. Todas ellas llevan un precinto de garantía que las identifica. Todo vino que no lleve este precinto y no esté amparado por alguna de estas tres D.Os no es txakoli.
¿Qué labor desempeña la D.O. Getariako Txakolina?
La D.O fundamentalmente garantiza la calidad de los txakolis que salen al mercado. Controla desde los viñedos hasta el producto puesto en el mercado mediante inspecciones y controles que realizan durante toda la campaña
¿Cómo es el trabajo de campo en vuestros viñedos? ¿Existen diferencias con otras zonas vitivinícolas de España donde predomina más el sol? ¿Cómo se traduce este factor a vuestros vinos?
Nuestros suelos son ácidos en relación al resto de las zonas vitícolas españolas. La pluviometría de 1000-1200 litros anuales hace que se arrastren las bases del suelo con la lluvia y se vayan acidificando. Otro aspecto importante es la falta de insolación u horas de sol que repercute en la maduración de las uvas. Estos dos factores hacen, principalmente, que nuestros vinos sean tan frescos y agradables.
Después de la vendimia, ¿cómo transcurre el trabajo en la bodega? ¿En qué meses del año podemos encontrar la nueva añada?
La vendimia la realizamos a finales de septiembre-primeros de octubre y la nueva cosecha la lanzamos al mercado para mediados de diciembre. El resto del año trabajamos tanto en el viñedo como en bodega.
En La Taska nos encantan las historias, ¿cómo comienza la de vuestra bodega familiar, Talai Berri en Zarautz?
Somos una familia de bodegueros que llevamos en este mundo desde hace 5 generaciones. Hoy en dia lo llevamos entre mi hermana, Onditz, y yo. Talai Berri es una bodega familiar, pequeñita y rodeada de 12 has de viñedo propios con la idea de hacer vinos de calidad.
¿El mercado internacional es importante para vosotros? ¿Dónde podemos encontrar por el mundo vinos de Talai Berri?
Hoy en día exportamos un 40% de nuestra producción. Sobre todo a Estados Unidos y Japón.
Con respecto al Enoturismo: ¿se pueden hacer visitas a la Bodega Talai Berri?
De lunes a sábado hacemos visitas guiadas a la bodega. Explicamos cómo elaboramos el tradicional txakoli blanco y ofrecemos una degustación de productos típicos de la zona; Bonito, Guindillas, Chorizo Basatxerrri Eusko Label y Queso Idiazabal.
El chacolí blanco de Vizcaya
Alfredo Egía
EL TXAKOLI EN ÁLAVA
Los primeros testimonios escritos hallados muestran que ya en el siglo IX la producción de txakoli en Álava era práctica común y generalizada entre los agricultores en el Valle de Ayala particularmente en Amurrio, Llodio y Ayala.
En el cartulario de Valpuesta aparece una referencia en el año 864 de viñas en Retes de Tudela (Artziniega) bajo el reinado del rey asturiano Ordoño I.
También en el cartulario de San Millán de la Cogolla, aparecen referencias escritas de que en el año 964 se cultivaban en la Tierra de Ayala vides para la elaboración de vino, y concretamente hay fechada una donación de viñedos al desaparecido monasterio de San Víctor del barrio de Gardea en Llodio.
En los siglos XIII, XIV y XV la plantación de viñedo de txakoli se extendía por toda la geografía de la Comarca de Ayala al amparo de unas ordenanzas fuertemente proteccionistas, que impedían la entrada de vino de fuera hasta que no se hubiera consumido el propio.
Así podemos encontrar en el archivo de Arespalditza lo que es la primera aparición de la palabra chacolín en archivos municipales del País Vasco el 1 de noviembre de 1623.
En siglo XVIII, el ingeniero de minas William Bowles publicó la “Introducción a la Historia Natural y la Geografía Física de España” (1775) en dos de cuyas páginas habla de los viñedos y del txakoli en el Valle de Ayala.
Joaquín José de Landazuri y Romarate (1730-1805) habla en 1798 de “un vino de muy buena calidad que llaman chacoli” en referencia a Artziniega.
Curiosa la cita del periodista, escritor y viajero Joan Mañé i Flaquer quien en 1879 publica haciendo referencia a Llodio como villa vizcaína que”.el chacolí (vino del país) que se produce en Llodio es el más estimado de Vizcaya” (sic).
También Benito Pérez Galdós en su novela Vergara de la serie Episodios Nacionales, hace referencia al txakoli de Amurrio en 1889.
Esta situación de importancia del viñedo de txakoli en Ayala cambió radicalmente a principios del siglo XX al producirse una regresión importantísima que causó la desaparición casi completa de la vid.
En 1877 se había llegado a las 550 Ha., pero sucesivas plagas de oídio, filoxera (1919) y mildiu mermaron la plantación lo que unido a otros factores, como la industrialización, la ganadería y los cambios en los gustos de los consumidores, hicieron que en Ayala el cultivo de las viñas y producción de txakoli prácticamente desapareciera, a excepción del elaborado por los fundadores de la Asociación Alavesa de Productores Artesanos de Txakoli- Arabako Txakolina Elkartea, entre los que cabe destacar a Celedonio Campo de Kostera en Aiara, Matías Camino de Llodio, Txomin Solaun, Eugenio Álava, Ramón Martínez, de Amurrio…, y tantos otros quienes habían conservado y desarrollado una tradición centenaria más por afición y deseo de mantener las costumbres heredadas de sus mayores que por el rendimiento económico que obtenían y que mantuvieron viva la llama del txakoli en la Comarca de Ayala, impulsores de la propia Asociación y de la génesis de lo que acabaría siendo la Denominación de Origen Arabako Txakolina-Txakoli de Álava.
En el primer cuarto del siglo XX la extensión de la plantación de viñedo había ya descendido a 93 Has. y en el momento de la fundación de la Asociación (1988) no alcanzaba las 5 Has.
Además, la plantación se encontraba muy dispersa y las variedades de uva no eran en todos los casos las más adecuadas para la elaboración de txakoli.
Por otro lado, no existía un criterio común en cuanto al proceso de elaboración, cada productor contaba con sus particulares medios y métodos, lo que daba como resultado una heterogeneidad en el resultado no justificada desde el punto de vista técnico.
Los datos históricos han sido contrastados y recopilados del libro El Txakoli en Álava/Arabako Txakolina
Autores: Juanjo Hidalgo y José Miguel Llano con la inestimable colaboración de D. Salvador Velilla Córdoba.
Amurrio 2003
Txomin Etxaniz
Txakoli de Getaria
En la Denominación de Origen Getariako Txakolina, en el territorio histórico de Gipuzkoa existen 433 hectáreas de viñedo, mayoritariamente en emparrado, en un 90% en zonas costeras.
Txomin Etxaniz trabaja principalmente con Ondarrabi zuri (90%) y Ondarrabi beltza (10%), pero también conviven en menor medida cepas de Zerratie, Chardonnay y Gros manseng.
Hoy en día la bodega elabora 60 has. de las cuales 52 has. son en propiedad
Entrevista a Teresa Guilarte.
Teresa Guilarte es una apasionada del vino.
Cercana, resolutiva y con un gran conocimiento en este mundo, nos hace partícipes y comparte en esta entrevista su lado humano y profesional.
Su perfil profesional viene a resumirse de la siguiente manera:
- Soy Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto con un Postgrado en Dirección de Recursos Humanos por la EADA Business School.
- Durante la Licenciatura estudié un año en Londres (Erasmus) y después durante un postgrado también unos meses en Oxford, con otra beca. Interesante por el tema del inglés (que tuve la suerte de aprender pronto…) y la conexión con Londres años después a través de WSET.
- Colaboré con `Médicos sin Fronteras´ en países de Latinoamérica en proyectos de ayuda durante varios años.
- Poco a poco mi pasión por el vino fue creciendo de tal manera, que en 2014 decidí estudiar el Curso Especialista Sumiller en el ESHBI de Artxanda.
- Posteriormente, seguí formándome en la WSET. Actualmente, me estoy preparando para el diploma 4º level.
- Soy formadora certificada de Cava por el Institut del Cava. 2018.
- Formadora homologada del Vino de Jerez por el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez
- Soy, además, docente del programa Universitario de Cultura y Solidaridad, Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto sobre historia y cultura del vino, desde 2019 hasta la actualidad, como experiencia de formación/interés por el vino en otros públicos que no son los habituales …
- Formo parte del grupo de cata `Bizkaiko Drink Team´.
- Y soy directora de ARTEAN WINES, escuela de vino en Bilbao desde 2014 en cursos WSET y, a la vez, consultoría de empresas del sector de hostelería en general, así como de particulares y aficionados.
Teresa durante una presentación, en Pangea · diciembre 2020 · en un recorrido apasionante que fue de Galicia a Champagne
- Parafraseando la canción de “Burning”, ¿ qué hace una chica como tú en un sitio como este, … ?
Profesionalmente, me he dedicado a la formación, a la comunicación, al trabajo y al desarrollo de equipos desde hace muchos años. Mi trayectoria profesional en el mundo de la cooperación internacional, se ha desarrollado tanto en España como fuera de ella, trabajando con equipos multidisciplinares en muchos lugares del mundo. La formación, la comunicación, el trabajo con personas siempre han estado ahí.
Mi interés en el mundo del vino como aficionada y consumidora, también como parte de nuestra cultura, nació hace unos 8 ó 10 años aproximadamente; y también con un interés más concreto y más profundo para empezar a formarme yo misma.
Hubo un momento, hace unos 8 años, que por trabajo, tuve la posibilidad después de muchos años de estar viajando y viviendo fuera de Bilbao, de regresar aquí. Fue el momento en el que estas dos pasiones, una, mi vida profesional, que era la formación del trabajo con equipos y la otra, que era mi vida de aficionada de conocer el mundo del vino, de la sumillería, de la cata, … podían juntarse, fusionarse y podía dedicarme profesionalmente a ello. Fue así cómo estos dos cosmos se fueron cruzando y hasta el 2014, cuando decidí darle forma a todo esto.
Me matriculé en la Escuela de Hostelería de Artxanda (ESHBI), en donde conseguí la certificación como sumiller. Posteriormente, bueno … más o menos a la par, continué con la formación, más con un foco internacional, con las certificaciones de la WSET, a la hora de lanzar Artean Wines como Escuela de Vino, en donde puedo aplicar ese plus de conocimientos que te aportan, como en la formación de sumillería, técnicas de cata y de conocimiento del producto … Estos han sido parte de los cimientos de esta empresa de formación que hoy en día vamos impulsando.
Teresa recomendando vinos en época navideña en un artículo de El Correo
- ¿Qué momento supuso para ti un antes y un después y decides dedicarte en cuerpo y alma a la formación en el vino?
Yo durante un tiempo hacía esta formación como un complemento con mi vida profesional trabajando con equipos internacionales … , pero en cierto momento se produjo un «click», que fue en el 2016, una master class que organizó la Fundación para la Cultura del Vino junto con el Instituto de Master of Wine en Haro.
Allí tuve la posibilidad de intercambiar y conocer más de cerca a alguno de los Master of Wine como Norrel Robertson, Pedro Ballesteros, Sarah Jane Evans … etc.
Fue un encuentro en el que me di cuenta de que hay muchísima gente interesante en relación al comercio, a la cata, a la producción, a la elaboración, y de juntar estos dos mundos, del saber y del aprender. Artean Wines ya existía, ya había empezado a dar sus primeros pasos y fue a partir de aquel encuentro (mayo 2016) en el que consideré que este mundo merece la pena …
Yo ya estaba asentada en Bilbao después de vivir y trabajar fuera y llegó en un momento personal de querer engarzarme y comprometerme más con Bilbao, con mi tierra y con la formación desde aquí.
- Viajar, estudiar, catar … ¿Qué más añadirías a la ecuación?
Para profundizar en el mundo del vino es imprescindible compartirlo y hablar mucho de vino, comentar mucho los vinos que bebes, libros que lees, artículos que hay sobre nuevas añadas, métodos de elaboración sobre vinos nuestros, locales o vinos de cualquier parte del mundo … Hablar, compartirlo entre la gente que conoces, con la que catas, con profesores, con alumnos, es fundamental.
Teresa en el grupo de cata Bizkaiko Drink Team
Digamos que viajar, estudiar y catar uno mismo, pero escuchar y absorber de otros y compartir y divulgar lo que uno va conociendo, aprendiendo y va reflexionando, ayuda a que el mundo del vino se comparta y absorba mucho mejor.
- ¿Qué personaje en el mundo del vino te ha impactado más?
No tengo un personaje específico o favorito, pero siempre me ha parecido interesante la historia de Madame Clicquot, la viuda Veuve Clicquot, que en su época después de quedarse viuda, no sólo no se echó para atrás, sino que se puso al frente de la empresa y la llevó a un éxito sin precedentes en desarrollar, asentar y mejorar la tecnología de elaboración de Champagne, incluso a llegar a crear una marca que ha trascendido su persona y su época histórica hasta nuestros días.
Veuve Clicquot viene del modelo de empresa y de vinos espumosos de calidad que puso en marcha esta mujer y tuvo una visión, no sólo de elaboración y de empresa sino comercial y de saber posicionar su producto, que no era ni de lejos tan popular como lo es ahora ni era tan claro el éxito que iba a poder tener, pero lo logró teniendo mucha confianza en sí misma, en el producto y en hacer el trabajo bien hecho.
- De todos los viajes y recuerdos, cuál de ellos guardas con nostalgia y mayor aprendizaje?
Cuando pienso en viajes, siempre digo en todos los que me quedan por hacer y no tanto los que ya he hecho. He tenido viajes apasionantes con gran oportunidad de aprender, como en Jerez o en la Toscana hace un par de veranos.
En concreto, uno que me enganchó mucho fue en Burdeos hace unos 10 años, cuando empezaba con el proyecto de Artean Wines con unos amigos de allá, que nos llevaron en coche por los viñedos y en concreto este amigo que nos acompañó y nos enseñó la zona. Recuerdo que nos hizo una «master-class» sobre la estructura de los Grand Crus … etc, en Saint Emilion y del Médoc espectacular, allí a pie de viñedo.
Es un recuerdo muy grato, tanto personal como profesional, porque los viñedos de Burdeos y y sus complicadas clasificaciones, son muy interesanten cuando uno aprende de vino.
- ¿Cómo ves el papel de la mujer en el mundo del vino, a nivel histórico y en la actualidad?
En el mundo del vino, como en el mundo de la empresa, de la familia y de la sociedad en general, la mujer ha estado históricamente muy invisibilizada, pero con un papel muy importante, muchas veces relacionada más con la producción, con sacar el peso del trabajo y de las tareas adelante, muchas veces en vendimias, en viñedo, en bodegas familiares, pero con muy poco reconocimiento empresarial o en propiedades como en su valor o en su rol como en este ejemplo de Veuve Clicquot o en casos que han marcado un antes y un después en familias o regiones en la elaboración de vino.
Creo que en la actualidad ese reconocimiento es mucho más evidente porque, por suerte, la sociedad ha cambiado y sigue cambiando, en su enorme potencial, como en otros ámbitos también se habla de que el S.XXI va a ser el siglo de las mujeres y que va a ser o no va a ser.
Me parece que, en el mundo del vino, que es un sector y un mundo, tanto en la elaboración como en la producción y en la venta, absolutamente o mayoritariamente muy masculino, las mujeres nos estamos ganando un espacio cada vez más importante y creo que eso se va a consolidar y va a ser cada día más relevante en los diferentes roles, también, desde la elaboración, trabajos en viñedos y en propiedades así en el mundo de la empresa como, por supuesto, en el mundo de la comunicación o divulgación, donde hay tanto en España como fuera, estupendos ejemplos de mujeres importantísimas y con un rol y con una capacidad de influencia muy interesante en el mundo del vino.
En una bodega de Chianti en la Toscana. 2019
- ¿Cómo describirías tu gran vino?, ¿cuál sería tu definición?
Para mí, un vino interesante es un vino que sea expresivo, que exprese bien el terroir o bien la variedad, la complejidad de elaboración, que sea un vino que te cuenta cosas, aunque sea más joven o más evolucionado, que hable de dónde está hecho, de dónde vienen sus uvas o a qué público está buscando.
Otro elemento es que sea equilibrado. Un vino es un fruto, una elaboración que viene de muchos elementos, por supuesto de la uva, pero también de esos procesos y tratamientos desde el campo hasta la botella, con un equilibrio y que tenga esa dosi justa para hacer al vino más interesante y sobre todo, equilibrado y expresivo.
- Siendo bizkaína, qué opinas de los vinos que se elaboran en Bizkaia y de los txakolis en general?
Realmente en nuestra tierra se hacen vinazos, auténticos vinazos.
Creo que han mejorado en los últimos años mucho en calidad técnica, se conocen y se entienden mejor cada vez los suelos, la relación del tipo de uva con los suelos, con las orientaciones, con la influencia climática … la poda, con los tratamientos para sacarle `chicha´ a nuestras uvas, la Hondarrabi, fundamentalmente.
Creo que son ahora vinos mucho más complejos, con mucha más precisión, higiene, son más expresivos y equilibrados que antes. Pienso que hay mucho por hacer, por suerte, pero que no tienen nada que envidiar o que pueden hablar de tú a tú con cualquier región de España o del mundo.
- ¿Qué proyección les ves a los txakolis dentro del panorama vitícola del mundo?
El consumidor local, nacional o internacional que nos visita, busca vinos con personalidad, que tengan algo distinto, pero también que nos cuente y nos hable de cosas próximas, del terroir o de cómo está hecho, de quién lo hace.
Para mí, el txakoli, tiene dos elementos súper potentes:
- Es una uva distinta a cualquier otra en el mundo, que es la Hondarrabi – la Zuri, la Zerratie, la Beltza – y aunque hay alguna internacional, el eje vertebral de nuestros txakolis proviene de una uva autóctona y exclusiva, y eso, ponerlo en valor y saberlo explicar, me parece que es una palanca muy potente.
- Tenemos unos viñedos, un clima, un territorio propio o distinto y unos elaboradores y unas historias de elaboradores que tienen mucho que contar, también.
Hay una gran proyección en el mundo del txakoli
10 ¿Qué crees que le falta al txakoli para posicionarse como referente en el ámbito de los mejores blancos del mundo?
Tiene posibilidades de conseguirlo o de poderse posicionar poco a poco y creo que tiene todavía algunos pasos por hacer. Me parece que necesita consolidar ese potencial de la uva y del territorio, explicarlo, darlo a conocer mucho más, a través de más presencia en la escena internacional, a través de concursos, de `influencers´, de institutos, a través de centros de investigación, promoción y de impulso, revistas o publicaciones nacionales e internacionales, donde podríamos marcar más fuerza.
A nivel de identidad el poder `ir a una´ todo el txakoli del País Vasco y no como tres sub-txakolis distintos, creo que podría ayudar. A veces, comercialmente es difícil salir con tres `marcas´ distintas de txakoli en un mundo en el que la gente no conoce tanto lo local y la complejidad interna nuestra.
El poder explicar los avances de innovación, como los txakolis de guarda, tienen mucho espacio por ganar y trabajando poco a poco y haciéndose ver sin complejos, se puede ganar mucho. Deben ir de la mano de un consumo más consolidado y grande aquí en nuestra tierra. Es difícil que un extranjero vaya a creerse nuestro vino, si no nos lo creemos nosotros. El futuro y la proyección del txakoli en casa tiene también mucho por crecer y mucho por ganar.
Viñedo en una bodega cerca de Londres. Viñas de Muller – Thurgau.
Preguntas rápidas
– Vino favorito …… Cualquier vino bien hecho, de garnacha, por ejemplo, me apasiona, o un txakoli de guarda, de lías, con intensidad y frescura, también me encantan.
– Zona vinícola preferida ……. El mundo entero. Por suerte, es una gran región vinícola, en donde podemos encontrar viñedos de altura, viñedos continentales …, que si son bien cuidados y bien entendidos en su relación viña-suelo-elaboración, pueden ser y dar vinos súper-interesantes.
– Vino para tomar sola ……….. Me encanta para tomar sola y estar un poco a tu aire, un Jerez, un oloroso o un amontillado, un vino de estos que tienen crianzas largas y que tienen un poco de oxidación, me parece que son muy interesantes para tomar.
– Vino para tomar en compañía ……… Me iría a un joven, fresco y afrutado o un vino crianza clásico de poteo para tomar con los amigos, sin complicaciones, frescos y que los puedas compartir con amigos en un contexto de bar o en un aperitivo.
– De aquí a 20 años me veo ………. Espero verme con la posibilidad de ir probando y conociendo nuevos vinos, disfrutando de los vinos que ya conozco y que me gustan y seguir aprendiendo y seguir contando, divulgando y enseñando a profesionales y aficionados que quieran conocer más del vino y tengan esa curiosidad y ese cariño para aprender.
– Armonía preferida (vino+comida) …….. Me arriesgo a muchas cosas, pero reconozco que voy a lo clásico, por ejemplo, un guiso de carne, unas carrilleras con un reserva, potente del Bierzo o de Ribera, son encajes estupendos.
– A una isla desierta me llevaría ………. Un espumoso, brut nature fresco, eso sí, isla desierta con refrigeración para poder tomarlo fresquito, …
– ¿Qué cambiarías en el mundo del vino? …… Una de las cosas que cambiaría sería el miedo que hay al mundo del vino, el respeto que tiene muchas veces la persona a opinar, a dar su opinión. Quitaría los complejos y animaría a cualquiera que tuviese un poco de curiosidad o interés a hablar de vinos, a catar, a describirlos, a leer y a dejar de pensar que el vino es sólo para un grupo de expertos.
– ¿Qué detestas en la gente del vino? …… como he comentado antes, el mundo del vino es un reflejo del mundo en general. Una de las cosas que a mí me raya especialmente son los egos y los protagonismos que muchas veces encontramos o vemos, que creo no ayudan y son, además, un poco cansinos.
– Por el contrario, ¿qué te hace sonreir en el mundo del vino? ………. descubrir nuevos proyectos de elaboradores y elaboradoras, en verdejos, aquí mismo en el mundo del txakoli, por ejemplo, aquí y fuera, vinos que te sorprenden, que catas a ciegas y vinos que te hacen disfrutar
Eskerrik asko, Teresa
Muchas gracias por esta entrevista !!!
SEDE BILBAO
Euskadi/País Vasco/Basque Country
Oxer Bastegieta: «Yo les hablo a los animales, a las viñas y a los árboles»
Oxer Bastegieta es uno de los productores de vinos más especiales y también silenciosos de Euskadi. Su producción abarca dos denominaciones, Rioja y Bizkaiko Txakolina, y sus tintos y txakolis cotizan alto en la guía Parker.
Siente devoción por sus viñedos, e incluso les habla, igual que a los árboles. Es «hijo de…» y no de cualquiera, sino de un padre famoso al que de uno u otro modo se parece muchísimo.
Es un hombre divertido que disfruta con el mundo del vino y que vive feliz navegando por denominaciones de origen. En una, Bizkaiko Txakolina, produce un vino que le lleva a las aguas bravas del Cantábrico, el txakoli, del que una copa le traslada a sus raíces más íntimas, Urdaibai.
En la otra, Rioja, son los tintos los que le acercan a una tierra con aromas a romero. Lleva ya años combinando dos paisajes que le hacen feliz. Oxer Bastegieta es hijo del que durante dos décadas fuera alcalde de Kortezubi, José Antonio de nombre real, Marko de apodo, un hombre que se hizo popularísimo, conocido gastrónomo, extrovertido y dado a los desafíos más originales (Marko es el nombre del caserío familiar en Kortezubi, y José Antonio es una persona muy singular).
Fue alcalde durante dos décadas por el PNV, ha sido el alma de las fiestas en Bizkaia y por su restaurante Marko Pollo han pasado personajes muy conocidos. En su día organizó diferentes desafíos; el más popular el concurso de cabezones. Avaló a muchos objetores de conciencia reconociendo que hacían servicios a la comunidad en Kortezubi para librarles de la mili y está muy relacionado, incluso hoy, con el mundo de la gastronomía vasca).
A los 19 años Oxer no sabía que su futuro iba estar a los pies de Sierra de Cantabria. Una idea de su padre, comprar una hectárea de viñedo, le llevó al mundo del txakoli, y profundizar en la viticultura y la enología le situó en Rioja Alavesa, donde se enamoró de un viñedo. Hoy es un conocido productor que ha heredado buena parte de la personalidad de su padre y al que le gusta hablar con la naturaleza. Además, se considera una especie de elfo vasco. Literal.
Txakoli, vino tinto y blanco, y antes hizo sidra. Usted sí que le da a todo…
Es que cualquier variedad de vino bien hecho es una maravilla y sí, es para darse a todo. Ja, ja, ja. Me enamoré de esta tierra, (Laguardia, Álava). Vine a estudiar Viticultura y Enología aquí, han pasado dieciocho años y nadie me va a sacar de este lugar. Me enamoré de este trozo de Euskadi. Sí que cada siete o diez días me traslado a Bizkaia para controlar el txakoli y después me vuelvo otra vez. Allí tengo un chaval trabajando, pero los viñedos están todos bajo mi supervisión.
Dicen que Oxer Bastegieta es un hombre muy inquieto, y sobre todo muy viajero.
Viajar es una manera de aprender y yo soy de gran angular. Me gusta ver las cosas con el objetivo muy abierto. Te preguntarás qué hago, siendo muy viajero, en un lugar como este, ¿no? Pues te lo digo. Disfruto de la naturaleza, de poder crear unos vinos que gusten a la gente y de un paisaje incomparable. En los lugares que pueden parecer pequeños también se puede mantener el gran angular si eres muy abierto.
De usted me dijeron antes de esta charla: Es un tipo extraño, raro, pero interesante.
Bueno, por lo menos te han dicho que soy interesante, y eso es un gran halago. ¿Raro? No te digo que no tenga rarezas, pero quizá para mí los demás sean los raros. ¿Extraño? Tampoco sé contestar a esa definición, cada uno define a los demás de una forma particular. Creo que coincido en algunas cosas con otra gente y en otras estoy muy alejado, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Somos diferentes y eso nos puede hacer sentir raros, extraños e interesantes.
Dígame que rarezas tiene.
Quizá que me expreso un poco raro, un poco antiguo, del viejo mundo, del mundo onírico. Me encanta toda la mitología vasca. Estoy muy arraigado en la naturaleza. Me siento un asistente de la naturaleza.
Hay algo que sí deja perplejos: sus conversaciones con las uvas. ¿Es el hombre que susurra a las uvas?
Ja, ja, ja. Sí, es verdad, hablo con las uvas, y quizá por eso te han dicho que soy un poco raro, pero también hablo a los perros. Soy de esa clase de personas. Les hablo a los animales, a las viñas, a los árboles… No te olvides de que el árbol es el hermano mayor de la vid.
¿De dónde le viene su pasión por las viñas?
Yo vivía en el extranjero y cuando volví a Kortezubi (Bizkaia), el padre había plantado una hectárea de viñedo enfrente del restaurante familiar, en una ladera preciosa, para hacer txakoli. Antes de irme ya teníamos manzanos y hacíamos sidra. La viña está plantada en medio del bosque, en un lugar muy onírico, como mi mundo. El padre me dijo: Oxer, he plantado una hectárea y yo no la voy a llevar. Le pregunté: ¿Qué quieres decir con eso? No cabía duda: que la iba a llevar yo. Y me hizo el favor de mi vida, porque es donde empezó a desarrollarse mi pasión.
Una pasión que no entraba en su agenda.
En aquellos momentos no, pero tampoco era una idea que me desagradara. Yo había hecho sidra, sabía hacerla, pero del txakoli había que aprenderlo todo. Empecé con mi tío aprendiendo y desaprendiendo. Era ambicioso y autodidacta a la vez. Nunca he tenido ningún mentor, quizá por eso está la personalidad de mis vinos. Son míos desde el minuto cero, los he hecho yo.
¿Vinos a su imagen y semejanza?
A lo mejor sí. Yo trabajo en biodinámica, permacultura, es algo que me aporta mucho de cara a las viñas. Trabajo mucho los suelos. En mis vinos hay mucho trabajo de suelo, de compostaje, de microbiología, de entender la planta.
Hablemos de su mundo onírico. ¿Es una huida?
A veces sí. Creo que en ocasiones me apetece marcharme de la realidad tan cruda en la que estamos. Pero también vivo esa realidad, no oigo voces que me alejen de ella.
Su enamoramiento de la uva le costó un poco caro: comprar un viñedo.
Ja, ja, ja. El amor tiene siempre un precio. Es cierto que me enamoré de esta tierra, pero lo primero que compré fue uva. Quería ver si era capaz de hacer vino aquí, quería ver mis posibilidades. La que me planteaba era otro tipo de viticultura, y resultaba más fácil hacer vino ecológico aquí. Estaba la fuerza telúrica de Laguardia, la propia gente de aquí es extraordinaria, y todo contribuyó a que quisiera quedarme. Además, me recibieron muy bien, me tratan como a uno más del pueblo. Es gente que siempre ha estado ahí cuando la he necesitado.
¿No echa de menos un paisaje como el de Urdaibai?
No tiene nada que ver con esta zona. Es incomparable, pero como también lo es toda la visión de los viñedos de Rioja Alavesa que tengo al estar aquí, al pie de la Sierra de Cantabria. Y no echo de menos nada, porque voy a menudo. No hay distancias, son 200 kilómetros los que separan un lugar de otro. Voy a Kortezubi, les doy un par de besos a mis padres, y vuelvo. Y de vez en cuando suelo ir a ver el mar; quizá sí que echo de menos el mar.
Su viña de Rioja se ha convertido en centenaria este año.
En plena maldita pandemia ha cumplido los cien años, sí. Está en las faldas de la sierra de Cantabria, en Elvillar, un sitio idílico que está a 600 metros de altitud y tiene un suelo arcillo calcáreo. Todo ello marca mucho el carácter del vino que sale del viñedo.
Y Parker le ha dado a uno de sus vinos 97 puntos sobre 100, una de las puntuaciones más elevadas que suele otorgar.
Sí, Kalamity ha sido uno de los vinos más valorados y estoy más que encantado. También el txakoli Gure Arbasoak ha obtenido una buena puntuación, 94. El resto de mis vinos están igualmente bien situados, ninguno baja de los 91 puntos.
Los denomina de forma muy curiosa.
Al no ser mi familia viticultora –todo el mundo sabe que mi padre fue político y que mi madre regenta un restaurante junto con mi hermano–, tenía que dar personalidad a mis vinos y quise darles vida también a través de las etiquetas. Quería mostrar a ese asistente de la naturaleza que soy y trasladar el paisaje a los vinos.
Muy poético.
Ja, ja, ja. ¿Y por qué no? Se puede hacer poesía con el vino.
¿Ya no hacen sidra?
No. Queríamos ampliar el viñedo de txakoli y en Bizkaia el terreno cuesta un ojo de la cara, así que tuve que arrancar los manzanos. Te puedo decir que lloré cuando los quitamos. Claramente, mi apuesta ha sido por el vino. Como decía Omar Khayyam –matemático, astrónomo y poeta persa del siglo XI–, «todos los libros y la sabiduría del hombre, por un suave aroma de vino».
¿A quién es más fiel, a sus vinos tintos o a su txakoli?
Depende del momento. No tengo vinos favoritos. Con unas anchoas, por ejemplo, me apetece mucho un txakoli porque me evoca el mar cuando rompe y noto la salinidad que tienen los que hacemos nosotros. Es como esa ola que rompe sobre la roca y huele a sal, es algo que me vuelve loco, y eso me lo da un txakoli. Los vinos de Rioja me llevan más hacia el campo, hacia esos tomillos, esos romeros, esas trufas. Son mis hábitats, los bosques, los viñedos, y por supuesto el mar. Suelo decir que los vascos somos un poco elfos. ¿No te parece que lo somos?
¿Qué más aficiones tiene además del campo, el mar, las uvas?
Me gusta mucho hacer tracking. En el monte paso mucho tiempo, todo lo que puedo. Hago yoga, me gusta leer y me vuelve loco la música, no podría vivir sin ella. Y por supuesto, la gastronomía, que está totalmente conectada con el vino. El vino es parte de ella y también forma parte de ella la vida. Somos lo que comemos y lo que bebemos.
Si le preguntamos la edad.
Ningún problema, ni quito ni pongo años: 45, aunque como puedes comprobar aparento 35.
Pues se acaba de quitar diez de golpe.
Ja, ja, ja ¿No me ves más joven?
Claro que sí, un chaval. Es usted un empresario curioso, le gustan las producciones limitadas y no quiere empeñarse en algo más intensivo aunque resulte más rentable.
No quiero vivir exclusivamente para trabajar y solo pensar en producir. Quiero algo que pueda controlar yo y lo quiero controlar aquí, en Rioja, y allí, en Bizkaia. ¿En qué se traduce? En las siete hectáreas que tengo en Bizkaia, las ocho que tengo en Rioja Alavesa y 2,5 más en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). Con esto me planto.
¿En cuántas botellas se traducen estas hectáreas?
En tres o cuatro años serían entre 60.000 o 70.000 botellas en las dos denominaciones de origen, no más. Podría hacer una producción mayor, pero la verdad es que no me apetece salir de ese número.
¿Le resulta rentable una producción tan reducida?
En mi caso sí, lo es por el tipo de vinos que hago. No me gustaría complicarme la vida con una producción mayor.
¿Qué le atrajo de la finca que compró en Laguardia, Artillero?
Yo elaboraba los vinos en una bodega de Laguardia, Ruiz de Villaspre, y ellos me enseñaron esa finca, me enamoré de ella y al cabo de dos años la compré. Después compré el resto. Son las viñas las que vienen a ti. Una de las virtudes que tengo es que veo una viña y veo un vino, por eso una me ha llevado a otra.
Todo lo que tengo son parcelas viejas. También he plantado en el monte de Leza un sistema australiano (keyline) de plantación. Respeta la orografía, combate la erosión, retiene el agua. Este proyecto es porque quería dejar un legado de algo hecho solo por mí y que ponga: Esto lo plantó el elfo de Gernika.
¿Nunca ha tenido tentaciones políticas, como su padre?
No, para ejercerla no, pero sí soy alguien que cree en la política.
Además de elfo, es usted hombre de fe.
Ja, ja, ja Un poco de razón tienes, creer en la política en los tiempos que corren puede resultar increíble, valga la redundancia. Pero hay gente válida en política, gente que está al margen de todo lo que nos disgusta de ella.
¿Y cómo encaja la política en su mundo onírico?
En el mundo onírico también hay orden, hay naturaleza, hay animales que interactúan con el bosque y el bosque con ellos. Es todo un círculo, lo mismo que en la política.
Hablemos de dinero. ¿Es caro beber un buen vino?
Al revés, el vino está barato. Yo tengo vinos de todos los precios, desde los 12 hasta los 100 euros.
¿Hay mucha gente dispuesta a pagar 100 euros por una botella de vino?
Más de la que puedas creer. Yo vendo más del 60% de mi producción en mercados extranjeros. Estoy muy diversificado: Taiwán, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia. Vendo en todo el mundo. Es muy importante no poner todos los huevos en la misma cesta.
Teresa Guilarte. Hemeroteca
